Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Содержание

Яблоневый сад: современные технологии на Supersadovnik.ru

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Cовременные высокотехнологические сады для получения большого количества урожая уже не редкость не только в Европе, но и в России. Почему же фермеры переходят на эту новую, но более дорогостоящую систему.

Старое правило: «Величина урожая плодов с дерева напрямую зависит от размеров кроны» уже не работает. Красивые сады с широкими аллеями, по которым так все любят гулять, остаются только в старых усадьбах и в небольших частных хозяйствах. Профессиональное сообщество переходит на более современные технологии.

Типы яблоневых садов

Существует несколько типов яблоневых садов, которые различаются между собой.

По подвоям и по силе роста:

  • сильнорослые (высота более 3,5 м);
  • среднерослые или полукарликовые (высотой 2,5–3,5 м);
  • слаборослые или карликовые (высотой 1,5–2,5 м).

Интенсивный яблоневый сад

По урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности все сады делятся на:

  • экстенсивные, или классические (срок эксплуатации – до 35 лет);
  • полуинтенсивные (срок эксплуатации – до 25 лет);
  • интенсивные (срок эксплуатации – до 15–20 лет);
  • суперинтенсивные (срок эксплуатации – до 10–15 лет).

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га). При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени.
Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет. 

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов.

В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки.

Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%.

При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее, чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тысяч на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива.

Хорошую урожайность беспечивает, в частности, установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование идет непрерывно начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке.

Затем в течение всего срока эксплуатации сада растения ежегодно обрезают и проводят нормировку. Кроме того, летом прореживают завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды лучшего качества.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Сад интенсивного типа в период плодоношения

Что такое подвой М-9?

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены.

Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике.

Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Преимущества и недостатки садов интенсивного типа

Преимущества:

  • Раннее вступление в плодоношение: сад экстенсивного типа – на 6–8-й год после посадки, интенсивного типа – на  2–3-й год.
  • Удобство для сбора урожая: более низкие деревья с равномерно распределенной кроной.
  • Повышение эффективности обработки за счет плотности посадки и компактности крон.
  • Снижение затрат на обработку удобрениями благодаря наличию микрокапельного орошения.

Недостатки:

  • Закладка сада проводится по специальному проекту, который разрабатывается аккредитованной организацией на основании комплексного изучения участка.
  • Требуется привлечение высококвалифицированных специалистов как на стадии закладки сада, так и для последующего ухода.
  • Покупка специальных саженцев низкорослых яблонь, на которых потом формируются компактные, малогабаритные, хорошо освещенные кроны с низким расположением плодов.
  • Корневая система карликовых подвоев более уязвима к низким температурам.
  • Затраты на техническое оснащение сада: система капельного орошения, система фиксации стволов. При необходимости – противоградовая сетка (в районах с повышенной градоопасностью).
  • Затраты на уход за садом значительно выше, чем при классическом варианте: у таких саженцев повышенные требования к плодородию почв, орошению, защите от вредителей и болезней.
  • Ошибки на стадии закладки сада ведут к серьезным потерям урожайности и увеличению затрат.
  • Более короткий период амортизации (от посадки до раскорчевки сада).

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа.

Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России.

Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с +25…+30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до +2…+3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота.

Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы.

После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Современные технологии на дачном участке

Если вы хотите на даче вырастить две-три классические яблони, чтобы сидеть под ними в жаркий солнечный день, то нет проблем – покупайте в любом местном питомнике подходящие саженцы на сильнорослом подвое. А вот со среднерослыми и карликовыми растениями немного сложнее. Но и их можно найти в ассортименте крупных садовых центров, торгующих районированным посадочным материалом.

И несмотря на то, что сады интенсивного типа считаются перспективными только в больших, промышленных масштабах, они представляют немалый интерес для небольших частных участков.

Конечно, придется сразу смириться, что вы не добьетесь таких сногсшибательных успехов, потребуется множество специальных знаний по уходу и обрезке.

Но вырастить полоску колонновидных яблонь по периметру забора вполне по силам каждому.

Можно попробовать поработать и со слаборослыми зимостойкими саженцами яблонь. Большинство проблем с их выращиванием связано с близким залеганием корневой системы.

Поэтому при посадке необходимо сразу обеспечить деревьям опору: ветер и нагрузка урожаем в неблагоприятных условиях могут даже вывернуть растения с корнем.

Летом совместите полив деревьев с поливом цветников или огорода, на зиму замульчируйте приствольный круг торфом.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, Ольга Петина

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/jablonevyj-sad-sovremennye-tehnologii-1005939

Урожайная яблоня

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Урожайная яблоня

Выбор подходящего места, своевременный полив и правильная формировка саженца – достаточные условия для регулярного плодоношения данной кульутры.

Яблоня предпочитает плодородные почвы легкого и среднего механического состава, достаточно влажные. Не выращивают культуру на кислых почвах с близким стоянием вод. Место выбирают солнечное, желательно без сквозняков.

Посадка

Деревья яблони высаживают осенью и весной. При осенней посадке восстановление корневой системы происходит быстрее, и деревья гораздо лучше вегетируют в следующем году. Ямы глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2 м готовят за месяц.

Вносят почвосмесь из 3-4 ведер перегноя, минеральных удобрений (по 10-20 г азота, фосфора и калия) и плодородного грунта. Корневая шейка при посадке должна быть на 2-3 см выше уровня земли. После посадки дерево поливают 3-4 ведрами воды. Рядом вбивают колышек для. подвязывания.

Лунку мульчируют перегноем, перепревшими опилками или досыпают до нужного уровня сухой землей.

Основной уход

В 1-й год после посадки молодые деревья поливают 3-4 раза за лето (3-4 ведра на деревце). После полива землю вокруг мульчируют.

В сухое лето, особенно на песчаных почвах, яблони поливают до распускания почек, через 20 дней после цветения, за 20 дней до сбора урожая и во время листопада, но не в период созревания.

Влагозарядный полив, который проводят после опадания листьев, предохраняет почву от промерзания зимой и служит дополнительным источником влаги в следующем сезоне.

В конце осени почву приствольных кругов окучивают и мульчируют. Это особенно важно для деревьев на карликовых подвоях, которые имеют поверхностную корневую систему.

Подкормки

Норма внесения органики – навоза или компоста – может быть доведена до 60 кг на 1 сотку через год, в чередовании с минеральными удобрениями. Навоз вносят осенью отдельно или с минеральными удобрениями: 4 кг суперфосфата и 3,5 кг калийной соли на 1 сотку.

Азотные удобрения вносят поверхностно – весной, перед началом роста, и в первую половину вегетации: аммиачную селитру – 3 кг или сульфата аммония – 5 кг на 1 сотку. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного крута.

Обрезка

Классическая формировка яблони проводится по разреженно-ярусной системе. На 2-й год после посадки, весной, подрезают вертикальный побег саженца. Формируют центральный проводник и скелетные ветви.

Все конкуренты центрального проводника вырезают «на кольцо». В последующие годы прошлогодний прирост на ветвях обрезают на 1/3 длины. Расстояние между 1-м и 2-м ярусом делают 60-80 см, между 2-м и 3-м – 30-40 см.

В первом ярусе оставляют 4-5 ветвей, во втором 3-4, в третьем 2-3.

Далее проводят прореживание завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды будут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами.

Основная цель обрезки плодоносящих деревьев – не допустить ослабления их роста. При длине побегов более 40 см ограничиваются прореживанием кроны для улучшения светового режима. При ослаблении роста побегов проводят слабое омоложение: обрезают ветви над ближайшим боковым ответвлением. С затуханием ростовых процессов омолаживающую обрезку усиливают.

Профилактические меры

Против цветоеда применяют перекопку приствольных кругов.

Весной по утрам насекомых стряхивают на пленку и уничтожают. Против плодожорки собирают падалицу, -в конце июля – начале августа накладывают ловчие пояса. Применяют настои полыни, хорошо добавить настой куриного помета. Против других вредителей применяют настой одуванчика, горчицы или табака.

От болезней собирают и уничтожают падалицу и мумифицированные плоды. Осенью сгребают и сжигают листья, в приствольных кругах и в междурядьях перекапывают почву.

Для опрыскивания используют растворы минеральных удобрений: мочевину – 700 г, аммиачную селитру – 1 кг, сульфат аммония – 1,5 кг или хлористый калий – 700 г на 10 л волы. Опрыскивать лучше после листопада или рано весной.

Наиболее эффективно «голубое» опрыскивание 3 %-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса, 300 г негашеной извести на 10 л воды). Обрабатывают и приствольный круг. Также используют настои инсектицидных растений и биопрепараты «Гаупсин» и «Триходермин».

Зимой молодой сад первые 5 лет защищают от зайцев и грызунов, обвязывая стволы. Стволики плодовых в возрасте до 5 лет белят раствором мела, а более взрослых – известковым раствором.

Источник: https://dom-sad-og.ru/urozhajnaya-yablonya/

Формирование кроны яблони, в том числе на разных этапах развития растения

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

  • закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
  • обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
  • отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
  • упрощает процесс сбора урожая;
  • регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение.

Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения.

При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника.

Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять.

Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

  • чашеобразная;
  • разреженно-ярусная;
  • шпалерная;
  • пальметта;
  • плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Чашевидная крона формируется достаточно просто, регулярная обрезка на протяжении 3–4 лет обязательно даст достойный результат

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120о. Можно заложить ярус из 4 ветвей.

Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр.

Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Сформированная в виде чаши крона яблони очень удобна для ухода: низкая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Разреженно-ярусная крона формируется за 4–5 лет, при этом каждый год садовод должен выполнять корректирующую обрезку веток

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной.

Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола.

Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Разреженно-ярусные кроны могут формироваться по-разному, сочетания количества ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 2–2-1–1; в — 1–2-1–1-1; г — 2–1-1–1

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — способы отгибания ветвей; в — сформированное дерево (штрихи — место среза центрального проводника)

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно сажать вместо декоративного забора

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Пальметта формируется в течение 5–6 лет, слева показан вид дерева до обрезки, справа — после обрезки

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март.

Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно.

Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Обратная прививка (почками вниз) позволяет довольно быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз веточках появляются листья

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют.

Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек.

Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают.

В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек.

Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

Источник: https://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi

Наиболее урожайные отечественные сорта яблонь и их подробные описания

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Много фермеров отдают предпочтение старым сортам, которые завоевали огромную популярность в промышленности и на частных участках.

 Такие деревья отлично акклиматизированы и уже десятки лет успешно выращиваются от южных регионов и до севера Сибири.

Они сочетают в себе отличный вкус и урожайность выше средней, повышенную зимостойкость и много других преимуществ, которых, как правило, еще нет у новых деревьев. Рассмотрим наиболее популярные.

  1.  Антоновка. Ее можно назвать лидером в гонке за первенство. Ее знает каждый садовод в России, Украине, Молдавии, Белоруссии и во всех странах ближнего зарубежья. Более чем 40 лет она остается наилучшим вариантом для промышленного использования, так как невозможно усовершенствовать классический, всеми любимый сорт. Она дает до 120 кг с взрослого дерева, до 75 кг с 7-милетнего саженца. Мякоть сладкая, имеется небольшая кислинка, в целом достойные вкусовые качества… Выращивание Антоновки  несложное и прибыльное. Некоторые плоды могут достигать 460 г, если их немного на кроне. При солидной нагрузке на дерево их вес становится не более 150 г.
  2. Аленушка. Еще один исконно русский вариант высокоурожайного дерева. Плоды имеют отличный внешний вид, немного красноваты, с бурым оттенком, они чрезвычайно плотные, транспортабельны, хранятся до мая месяца. Растение выдерживает до -46 градусов, рекомендовано для выращивания во многих северных регионах. С одного дерева можно взять 85 кг зрелых плодов с хорошим товарным видом, они имеют все преимущества колоновидных фруктов. 95% продукции сохраняется до средины зимы при условии правильного хранения. Яблоня устойчива ко многим заболеваниям и выдерживает засухи.
  3. Солнышко. Яблоки были получены в результате работы Краснодарского селекционного участка в 1992 году. Они до сих пор остаются одними из лучших фруктов по своим вкусовым качествам, транспортабельности, внешнему виду. Дерево может расти в южных регионах, а также в более холодных северных и центральных областях, выдерживает до -45 мороза, длительные засухи Растение неприхотливо к условиям выращивания: одной обработки комплексным инсектицидов и осеней обрезки достаточно, чтобы получить хороший урожай фруктов. На пятый год саженец дает до 45 кг фруктов, потому многие садоводы предпочли заниматься Солнышком с целью последующей продажи и сочли бизнес чрезвычайно прибыльным.

Вышеописанные разновидности являются наиболее стабильными и высокоурожайными, они десятки лет остаются лучшими и пользуются популярностью во многих странах. Они обладают высокой устойчивостью к холодам, вредителям, засухам и другим неприятностям и даже в самые «сложные» года дают среднестатистический урожай.

Новые сорта крупноплодных и высокоурожайных яблонь

Кто не рискует… Тот не лакомиться крупными и чрезвычайно сладкими яблоками отечественной селекции. За последние пять лет было выведено и акклиматизировано более 75 отличных саженцев. Среди них есть экземпляры для умеренной климатической зоны, северных регионов России, южных областей.

Они дают чрезвычайно большие урожаи, но еще не рекомендованы для промышленного выращивания и частных посадок, так как  не отличаются высокой стабильностью.

Если вы любите ухаживать за деревьями и разводить необычные фруктовые разновидности, тогда следующие описание сортов яблонь помогут выбрать вам подходящий вариант.

  1. Сорт яблони Медуница. Отличается высокой урожайностью и относительно крупными плодами (по 150 грамм). Был выведен изначально на Краснодарском селекционном участке, но все последующие «обновки» делались уже в регионах, где яблоки была адаптированы под реалии местного климата. На сегодняшний день существует около 30 разновидностей Медуницы, и практически каждый год сорт улучшается. Современная Медуница 2013 года имеет отличную зимостойкость и крупные плоды до 180 г (среднестатистические). Урожайность достигает 70 кг (с 7-милетнего дерева). Полив требуется только первый год, далее саженец хорошо укореняется и достает влагу даже из глубины 3-4 метра.
  2. Сорт яблони Легенда. Это один из самых новых вариантов для дачной посадки. Был выведен в 2009 году, но на сегодняшний день уже достаточно распространен по всей территории России, Украины и Молдавии. Отличается крупными плодами (среднестатистические по 240 г), а также высокой урожайностью. Одно взрослое растение дает до 120 кг, что является невиданным результатом для большинства «старых» лидеров. Урожайность с 1 га – 40 тонн. Зимостойкость средняя – выдерживает до -25 градусов.
  3. Червонец. Один из самых новых результатов работы русских селекционеров, рекомендован для промышленного выращивания в 2010 году в умеренной зоне России. Урожайность достигает 1000 ц/га, за что Червонец и пришелся по душе многим фермерам. Плоды относительно небольшие, но бывают и такие, которые весят по 350-400 грамм – все зависит от нагрузки (с одного можно собирать по 120 кг!). Устойчивость к вредителям очень высокая, ну а зимостойкость не является какой-то сверхестественной – выдерживает всего -20 градусов, часто замерзает. Именно поэтому не рекомендуется для выращивания в северных регионах.

Новые виды дают хорошие перспективы для бизнеса, ведь рентабельность становится намного выше. Единственный недостаток – присутствует некий риск. Они могут вымерзнуть или стать жертвой нашествия вредителя, так как являются еще недостаточно проверенными временем. Рекомендуется выращивать не более 30% неиспытанного материала при ведении бизнеса.

Для многих садоводов большой урожай – это далеко не основной показатель, на который стоит обращать внимание при выборе того или иного дерева. Сладкие плоды, которыми можно полакомиться в сыром виде, закрыть в бутыль или сделать отличное варенье и потрясающий аромат – вот что ценят настоящие гурманы. Вашему вниманию новые сорта яблонь, имеющие необычайно хороший вкус.

  1. Яблоня Роялти. Многие любители этого дерева-куста сажают его в декоративных целях, ведь ярко-бурые листья с красными вкраплениями становятся лучшим украшением для любого сада. Помимо своей декоративной ценности, имеет очень вкусные и ароматные плоды. Урожайность небольшая – до 25 кг при условии хорошего ухода. Растение стойкое ко многим заболеваниям, отлично переносит морозы до -30 градусов, а также неплохо реагирует на высокие температуры. Рекомендуется для выращивания в южных регионах.
  2. Подарок Графскому. Невозможно представить десертные летние сорта яблонь без Подарка! Эти яблоки одни из самых ароматных, вкусных и долгохранящихся фруктов. Плоды небольшие, всего по 120-140 г, а урожайность с одного дерева не более 40 кг. Несмотря на это, практически у каждого современного дачника есть 1-2 дерева для себя. Варенье и компоты с Подарка Графскому  получаются чрезвычайно вкусные и ароматные. Кожица очень тонкая, нежная, мякоть в меру плотная и сладкая, имеет очень легкий кисловатый привкус. Некоторые гурманы замечают дюшесовый аромат мякоти.
  3. Аркадик. Это «наследник» всем известной Антоновки, которая стала «must have» у каждого садовода России, но и во всех странах мира. Наследник имеет все преимущества Антоновки, но плоды намного слаще, мякоть плотнее. Идеально подходит для компотов и употребления в сыром виде. Чрезвычайно высокая урожайность (до 150 тонн/га) позволяет вести эффективный бизнес. К морозам устойчив, при условии правильной обрезке может перенести зиму с постоянной температурой в -35 градусов, не требуется тщательный уход летом – достаточно 2 раза обработать инсектицидами.

Посадив эти разновидности яблок, вы будет лакомиться лучшими плодами, и собирать относительно высокие урожаи. Приятный аромат варенья, сладкие компоты, необыкновенно вкусное варенье и многое другое вы сможете сделать у себя на даче из натуральных продуктов!

  • Евгений
  • Распечатать

Источник: https://grounde.ru/sorta-yablon-royalti-medunica.html

Как получить большой урожай яблок

Урожайный сад – секреты формировки яблонь

Вряд ли найдется садовый участок, на котором нет ни одной яблони. Яблоки бывают практически на любой вкус, цвет и размер. И каждому садоводу хотелось бы получать ежегодно большой урожай этих вкусных и полезных фруктов.

Кто-то пытается ухаживать за яблонями, подкармливая, поливая и защищая их от вредителей, но, тем не менее,  далеко не всегда удается получить тот урожай яблок, который хотелось.  А кто-то и вовсе считает, что хороший урожай у яблони бывает не каждый год.

Рассмотрим ключевые особенности повышения урожая яблок.

Правильная обрезка и формирование

Ничто так не влияет на урожайность плодовых деревьев, и соответственно яблонь, как правильная обрезка и формирование кроны. Ежегодное выполнение данной процедуры способно изменить ваше представление об урожайности плодовых деревьев.

Каждый год ранней весной осматриваем деревца, чтобы спланировать их обрезку. Общий принцип формирования кроны заключается в том, чтобы сформировать ветви таким образом, чтобы они не мешали друг другу и образовывали побеги, растущие наружу и желательно в  стороны, а не вверх. Именно, на таких «горизонтальных» ветвях больше всего формируется плодовых почек и впоследствии яблок.

В первую очередь удаляем побеги, растущие внутрь и расположенные слишком близко друг от друга – они будут конкурировать за солнечный свет и свежий воздух.

Обрезку начинают выполнять с верхних веток, обрезая их на 1/3 их длины. При этом место обрезки выбирается таким образом, чтобы оставить почку, направленную в нужную сторону. Определившись с почкой, обрезают ветку на 5-6 см выше.

Для формирования «горизонтальности» веток, их аккуратно пригибают к земле веревками, которые привязывают к колышкам или грузикам. На молодых побегах можно устанавливать распорки из палочек, распиленных по краям.

При формировании кроны молодых яблонь, исходим из расчета, что высота деревьев должны составлять около 4 метров. Соответственно, обрезаем центральный ствол (проводник) дерева, когда он примерно достигает заданной высоты.

Нормирование урожая

Для молодых деревьев важной задачей является нормирование плодов. Смысл процедуры заключается в том, чтобы ограничить количество яблок не деревце, чтобы не перегружать его. Иначе на следующий год будет проблема с урожаем, более того, дерево может ослабнуть и, соответственно, стать более подверженным болезням и вредителям.

После формирования яблок, их осматривают и убирают самые мелкие или имеющие какие-либо изъяны. Обычно мелкие яблочки легко отламываются, если это не происходит, то лучше воспользоваться секатором.

На самом деле нормирование актуально и для взрослых яблонь. Самый простой способ для таких деревьев – слегка их потрясти, тогда слабые плоды сами упадут.

После нормирования должно оставаться по одному двум яблокам на цветочную почку.

Полив и удобрение

Яблони, как и остальные растения в саду могут нуждаться в поливе, особенно в засушливую погоду. При этом полив должен быть обильным, иначе до корней дерева влага не дойдет. Правильный полив способен значительно повысить урожайность яблонь.

Объем полива в зависимости от возраста яблони:

  • 1-2 года — 3 ведра
  • 3-5 лет — 6 ведер
  • старше 6 лет — 10 ведер

Время полива выбирается в зависимости от периода вегетации.

  • Несмотря на то, что весной тает снег и можно посчитать, что влаги деревьям будет вполне достаточно, то это далеко не так, поэтому первый полив желательно провести до распускания почек.
  • Второй полив выполняют через 2-3 недели после цветения.
  • В зависимости от погодных условий, а именно при недостатке дождей поливают яблони за 3 недели до созревания урожая.
  • Осенью поливают яблони для подготовке к зиме.

Удобрение яблоневых деревьев выполняют весной и осенью. Весной для роста подкармливают азотными удобрениями, например, карбамид и аммиачная селитра, осенью калийными и фосфорными – суперфосфат, калийная соль.

Ранней весной вносят карбамид или аммиачную селитру. Вокруг ствола, на расстоянии 50 см делают неглубокую канавку, в которую насыпают минеральное удобрение из расчета ½ стакана на метр, затем перемешивают и засыпают выкопанной землей. После этого, высыпают еще столько же удобрения и аккуратно все перемешивают.

В конце весны и июне полезно выполнять внекорневые подкормки, опрыскивая деревья раствором карбамида из расчета 20-30 грамм на ведро воды. Опрыскивания необходимо проводить обязательно в пасмурную погоду или вечером.

Осенью, после уборки урожая для закладки новых цветочных почек проводят опрыскивание суперфосфатом – 100 грамм на ведро воды.

Для питания корневой системы должны быть созданы условия для хорошей аэрации почвы. Это достигается посредством ее рыхления.

Профилактика болезней

Значительно уменьшить урожай яблок способны вредители и болезни. Поэтому надо позаботиться о проведении своевременной профилактики.

Весной до распускания почек для профилактики болезней проводят обработку яблонь бордосской смесью, которая эффективная в т.ч. и против типичной болезни яблонь – парши.

Обязательной профилактической процедурой является побелка стволов деревьев. Белить стволы лучше поздней осенью или ранней весной. При этом побелка осенью имеет свои плюсы – защиты коры дерева от растрескивания при колебаниях температуры и от солнечных ожогов.

Для профилактической обработки против вредителей, наибольшей эффективностью будет являться применение баковых смесей.

Источник: https://iplants.ru/garden/bolshoy-urozhay-yablok/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.