Самодельные лезвия DADO для дешевой настольной пилы

Содержание

Что можно сделать из старых полотен циркулярных пил? Правильно — ножик

Самодельные лезвия DADO для дешевой настольной пилы

Очень полезный проект с подробным видео процесса изготовления ножа из полотна старых циркулярных дисков. Здесь присутствуют все этапы изготовления включая закалку и заточку. Особенно мне понравился горн из обычного фена.

Удивляет упорство автора — весь процесс изготовления был выполнен без применения электрических инструментов. Ну возникла у него такая фантазия. С другой стороны хороший опыт.

При некоторой доли упорства такой нож можно сделать практически «на коленке».

Далее от автора в машинном переводе.

Мой приятель и товарищ Ютубер хотел сделать совместное видео. Мы отскочил вокруг какой-то идеи и в конце концов решил снимать себя в изготовлении ножей. Загвоздка была в том, что я хотел бы сделать это вручную (за исключением сверла и духовка) и он бы сделал это с помощью электроинструментов.

Мы оба начинали с той же лопасти, та же сталь, но остальных эстетического дизайна был оставлен для нас. Я тоже хотел сделать это, потому что я прочитал много раз все, что вам нужно сделать ножом несколько файлов и дрель или что-то в этом роде.

Мне было интересно, сколько времени мне понадобится чтобы сделать нож руками и, чтобы увидеть, если я мог бы сделать это без обмана и используя свои инструменты. Так я поняла, что это прекрасная возможность попробовать его.

Это было весело созидать, что заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и подарил мне целый новый признательность за людей, которые делают ножи полностью вручную. В целом я очень доволен тем, как нож получился и я надеюсь, что это помогает кто-то там, что хочет дать ему попробовать.

Прямая ссылка на весь процесс.

Шаг 1:

Я пытался увеличить размер ножа с помощью дизайна, которые используются для пилы, насколько это возможно. Я сделал бумажный шаблон, используя карточки, которая является просто более тяжелый вес бумаги, так что я мог легко проследить шаблон бумаги на лезвие пилы.

Я использовал тонкие наконечником маркера, хотя это мелочь на мой взгляд она очень важна. Тонкий наконечник маркера оставляет тонкие линии, чтобы вырезать или слишком файл в отличие от обычных наконечником маркера.

Линии реза может стать неоднозначным, если его слишком широко, что может повлиять на общую форму и вести к нарушения в форму и больше проблем, вниз по дороге.

Шаг 2:

С пильного полотна зажимают на рабочий стол я начал с вырезания грубой форме лезвия, используя прямые отрезки линии. Если вы никогда не пользовались ножовкой, прежде убедись, что лезвие правильно, направление зубьев должны быть направлены вперед или далеко от вашего тела. Распилы на пропих поэтому убедитесь, чтобы правильно установить лезвие.

Шаг 3:

Для того, чтобы вырезать изогнутые части ручки, я сделал несколько перпендикулярных разрезов рельефа по всей длине изогнутой части ручки. Затем с помощью ножовки под небольшим углом, я бы вырезать из каждого небольшой участок. Сокращение сброса сделать его легче следовать Кривой, как вы режете.

Шаг 4:

Мне нужно было уточнить форму лезвия, поэтому я прикрепил кусок лома 2х4 на мой рабочий стол и зажал лезвие в 2х4. Это позволило мне работать формы с моего файла, а лезвие было приятно и безопасно.

Я также использовал файл, чтобы оценить, в каких областях требуется дополнительная работа. Конструкция позвоночника была слегка наклонена, и я мог использовать плоскую часть файла, чтобы проверить прогресс на кривой.

Если позвоночник имеет плоское пятно будет видно.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии.

Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки.

Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Шаг 6:

Изначально я планировал, чтобы окунуться с хорошим высоким скоса, но мои скромные навыки не были до проблемы. Пилы довольно тонкий материал, и я не думаю, что я могу выдвинуть лезвие, чтобы достичь линии решительный шаг и наклон я был после. Больше на эту тему позже. В этот момент я также замерил размещения контактный центр и пробил, а затем просверлил отверстия с моей дрелью.

Шаг 7:

Используя маркером я пометил всю длину лезвия. Затем, используя сверло с такой же толщины, как лезвие я забил линию по центру лезвия. Последняя картинка показывает, на линии его не видно хорошо на картинке, но он есть. Эта линия пригодится при подаче лезвие наклона, он будет держать меня от криво и однобоко края.

Шаг 8:

Я использовал файл сволочь для определения скоса именно тогда я понял, что я не есть навыки, чтобы сделать красивую линию погрузить вручную.

Поэтому я выбрал более плавное угол и подал рабочая лопасть мой путь от края до позвоночника. Я новичок в этом и неопытен, поэтому я выбрал более консервативный путь с точки зрения съема.

Однажды я был счастлив со скосом, я зашкурил весь клинок до 220 грит.

Шаг 9:

Вот лезвие после всех формование, опиливание и шлифование готов для термообработки.

Шаг 10:

Прежде чем я уйду я хотел бы сказать, что в то время как вы можете термообработки лезвие с открытым дровяным камином лично я не рекомендую его. Это один из тех случаев, что я действительно не чувствую себя в безопасности выполнения операции.

И я не был уверен в жары взял так что я в конечном итоге с помощью моего мини-фордж (вот мой Instructable о том, как я сделал свой мини-кузница http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/) в тепло вместо того, чтобы лечить лезвие. Если у вас нет мини-кузнице вы на самом деле можете отправить вашему лезвия от их термической обработке.

Есть несколько компаний, которые предлагают эту услугу за плату, конечно. С этим сказал, я поясню свою настройка. Я построил костер. Затем, используя фен с трубой, прикрепленной к нему, чтобы действовать как кузнечные меха, я включаю фен и есть угли докрасна. Это не займет много времени.

Я положил лезвие в огонь и прогревать, пока он не был магнитным, а затем гасят ее в контейнер арахисового масла. Последний пик показывает, что лезвие выглядит как после закалки. Хотя возможно термообработки на открытом пламени не рекомендуется.

Шаг 11:

Теперь настало время для закалки клинка, но сначала я зашкурил все шкалы от утоления.

Потом в моей духовке я поставила температуру до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив его до 375 градусов по Фаренгейту будет достигать 400 градусов по Фаренгейту марка предлагаю провести проверку вашей печи, чтобы увидеть, какую температуру установить так, чтобы она доходила до 400 градусов по Фаренгейту) и поместил лезвие в духовку на 1 час. В конце 1 час я выключила духовку и пусть лезвие крутилось внутри закрытой дверцей духовки, пока он не был достаточно прохладно, чтобы обработать. Вы можете ознакомиться с блондинка-иш или светлая бронза-иш цвет, что лезвие получается после закалки. После закал я шлифуют лезвие, чтобы очистить его, используя 220 грит и работаю до 400 грит. В последний раз рис я использую деревянный брусок С 400 зернистости наждачной бумагой, обернутой вокруг ее и зашкурить от ручки до кончика лопатки только в одном направлении. Это оставляет равномерный зашкурить линии на лезвии.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски.

В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки.

Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Шаг 13:

Для того, чтобы ручки, чтобы прикрепили к лезвию с помощью плотного прилегания я убедился в песок с одной стороны каждой ручки как можно более плоской ровной поверхности и наждачную бумагу. Это будет гарантировать, что нет пробелов после поклейки.

В этот момент я решил, что ручка форма будет и нарисовал опорной линии на лезвие, чтобы убедиться, что мне понравился внешний вид. Затем я проследил лезвие ручка снова в лес. Используя лобзик я черновой формы на одной ручке, а затем взять ручку и отслеживать его на другой ручке.

Это будет гарантировать, что они примерно такой же формы, который пригодится при поклейке на ручках. Последний пик-это испытание подходит, чтобы убедиться, что они охватывают все Тан.

Шаг 14:

Время для получения дополнительной шлифовке и уточнении формы.

Важно в этот момент доработать форму поддержать раздел или, вернее, верхней части ручки, потому что как только он приклеивается к ножу, он не будет легко доступен.

И любые дальнейшие работы на этом участке после склейки может привести к появлению царапин на лезвии. Поэтому я зашкурил до 800 наждачной бумагой и убедились, что особый раздел был закончен в плане шлифовка и обработка.

Шаг 15:

При сверлении отверстий под штифты через лес я убедился после того, как первая скважина была пробурена, что я использовал сверло такого же диаметра как отверстие, проиндексировать эту дыру.

Другими словами это держит лезвие от перемещения или перепутали, когда сверлить другое отверстие.

Я использовал тот же процесс индексирования для противоположной стороны, чтобы убедиться, что все отверстия будут выстраиваться вставляя штырьков.

Шаг 16:

Я использовал 3/16 дюйма булавки из нержавеющей стали, что я вырезал из удилища из нержавеющей стали. Прежде чем заклеивать маску лезвие и очистить все с ацетоном или спиртом, чтобы удалить любую грязь, пыль или масло.

Шаг 17:

После того, как все высохло от чистки. Я перепутала эпоксидной смолы и slathered на щедрое количество на ручки и булавки. Тогда я зажал все вместе, и пусть это вылечить в течение 24 часов.

Шаг 18:

Как только смола вылечила мне отрежьте штыри ножовкой. Затем с помощью распатора начал формы и контура ручки.

Шаг 19:

Скрежет у меня в грубой форме, теперь это был вопрос, используя различные файлы и различной зернистости наждачной бумаги, чтобы сформировать ручки. Я работал мой путь через различные песчинки наждачной бумаги до 600 грит.

Шаг 20:

После тонны зашкурить, я наконец-то был счастлив с формой и чувствовать. Я использовал ацетон для очистки от ручки до нанесения финишного. Я применил 5 пальто датский язык масле до ручки.

Шаг 21:

Наконец я наточил лезвие, используя мои шлифовальный блок. Шлифовальный блок 1000 грит, 1500 и 2000 зернистости наждачной бумагой, приклеенной к ней. Она также имеет кусок кожи, который служит в качестве строп. Используя этот шлифовальный блок я могу сделать нож достаточно острым, чтобы брить волосы.

Шаг 22:

Готовый нож. Хотя это был очень сложным, он был очень полезным. Как кто-то, кто начинает свой путь в изготовление ножей я чувствовал, как если бы это был обряд посвящения. Процесс изготовления нож является толчком. Этот процесс трансформации-это моя любимая часть опыта.

Я не только преобразовать одно в другое я чувствую, как будто я частично изменилась. Я приобретаю новые навыки и узнать, как и узнать от моих ошибок, которые я думаю, что в итоге сделает меня лучшим мастером.

Я надеюсь, что вы все находите в этом Instructable полезным и спасибо, что нашли время, чтобы прочитать все это.

Шаг 23: Бонусный Контент

Я также сделал два ножа один для себя и один для моего друга Хауи от «Июля с Фитц» канал https://www..com/channel/UC2mSVc3U6F-fOK5ktmbCaiA кого я сделал в сотрудничестве с.

Эти другие два я не руками я использовал свои инструменты власти, и они, вероятно, приняли меня около трети времени, чтобы сделать как ручной один. Один с Кленовым ручки и латуни выводов Хоуи и с Мескит ручки и стальные штыри мой.

Последний пик все ножи вместе.
Источник www.instructables.com

Источник: http://xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B8/

Станки и приспособления для судомоделиста. Часть I – Мастерская магазина

Самодельные лезвия DADO для дешевой настольной пилы

Статьи

Станки и приспособления для судомоделиста. Часть I

Написано 15 января 2012

(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)

Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников.

Стапель

Стапель разработан для постройки наборных корпусов длиной до 1 метра, а также для фиксации корпусов любой конструкции. Конструкция позволяет надежно и точно фиксировать киль и шпангоуты в процессе сборки корпуса, его обшивки и установки на корпус деталей.
Стапель состоит из основания (ламинированная паркетная доска 1000х380х14мм), на котором установлены:

– направляющие для фиксации киля (алюминиевый уголок 40х20х2 мм) с прорезями для шпангоутов (прорези изготавливаются под конкретную модель) – фото 1- 2; – фигурные направляющие, по которым в процессе установки шпангоутов перемещается вдоль киля каретка (фанера 10 мм, фигурные планки) с регулируемой по высоте дюралевой пластиной 4мм, расположенной под прямым углом к килю (для установки и фиксации шпангоутов) – фото 3-5; – боковые стойки (доска 20мм) с возможностью перемещения вдоль киля и перпендикулярно к нему (для фиксации корпуса) – фото 6;

– параллельные зажимы (дуб 20мм).

В зависимости от этапа постройки корпуса применяются те или иные детали стапеля (фото 7-9).
Более детальная информация о конструкции стапеля размещена здесь: http://forum.modelsworld.ru/topic8021.html.

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6

Фото 7 Фото 8

Фото 9

Циркулярные пилы

Для нарезки планок шириной 3-5мм и толщиной 0,3- 5,0 мм (обшивки и т. п.

; древесина – груша, падук, эбен) я изготовил «мини-фабрику» для нарезки и калибровки планок, состоящую из циркулярной пилы на основе S 12E с плунжерным устройством для точной установки ширины отрезаемой планки (фото 10 – 14 ) и рейсмуса (на основе MICROMOT 50E, фото 16-18) для калибровки планок (в том числе в пакете до 10-12 штук).

На фото 15 показана фреза PROXXON диаметром 50 мм с переходной шайбой для установки на вал диаметром 6 мм и патрон 6мм, переделанный для установки на S или Micromot. Более детальная информация о конструкции «мини-фабрики» размещена здесь: http://forum.modelsworld.ru/topic8036.html.

Фото 10 Фото 11

Фото 12 Фото 13

Фото 14 Фото 15

Фото 16 Фото 17

Фото 18

В процессе эксплуатации имеющихся у меня циркулярок (самодельная «мини-фабрика» для тонких планок и шпона, FET PROXXON для толщин до 20 мм и MJ10200J Feida для толщин до 40мм) я пришел к выводу о необходимости постройки циркулярки, лишенной, по возможности, недостатков перечисленных агрегатов (конструктивные особенности, иногда существенно затрудняющие эксплуатацию; время и усилия, затрачиваемые на обеспечение точности пиления; большой шум и т. д.).

В частности, у циркулярки FET крайне неудачный узел крепления пильного диска – зажимной винт М4 с головкой под шестигранный стержень постоянно так заклинивает, что мне уже два раза приходилось срезать головку, иначе диск было не снять (этот же недостаток отмечали и другие моделисты). Этот недостаток FET удалось в значительной степени преодолеть, заменив прижимную шайбу и упомянутый винт другим, с головкой под накидной ключ на 10 (фото 19-20).

Фото 19 Фото 20

Исходными идеями постройки новой циркулярки были:

– основной диапазон пиления – древесина толщиной от 0,5 до 20 мм; – точность пиления 0,1мм; – распиливание под различными углами; – регулировка стола по высоте; – надежный узел крепления пильного диска и простота его замены; – запас мощности, исключающий (уменьшающий) перегрев двигателя при длительной работе;

– уменьшение шума.

В результате просмотра и анализа большого количества описаний промышленных и самодельных циркулярок я пришел к созданию конструкция, показанной на фото 21-24.

Фото 21 Фото 22

Фото 23 Фото 24

Шпиндельный узел, реализующий прямой привод, изготовлен по чертежам, разработанным моделистом Борисом Б. По сравнению с исходными чертежами диаметр полумуфт уменьшен на 6 мм, чтобы они не выступали за габариты фланца. Описание циркулярки Бориса Б можно посмотреть здесь: http://www.shipmodeling.

ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=1421&start=465. Прямой привод, на мой взгляд, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ременной передачей – уменьшает потерю мощности, упрощает сборку и регулировку режущего узла, а также шумит существенно меньше других типов используемых в циркулярках. приводов.

В циркулярке использован мотор мощностью 370 ватт (характеристики приведены на фото 25) от водяного насоса. Детали привода показаны на фото 26. На фото 27 показана форма, в которой из силикона была изготовлена крестообразная прокладка для полумуфт.

На фото 28 показаны детали крепления к столу и перемещения упора (направляющей). Использована винтовая пара с винтом диаметром 12 мм с многозаходной резьбой, один оборот которого обеспечивает плавное перемещение каретки с упором на 12 мм вдоль стола.

Материал шпиндельного узла – ст 45, детали крепления упора к столу – дюраль Д16Т толщиной 15 мм, упор (направляющая) сечением 16х20 мм из Д16Т, фиксатор каретки – Д16Т, винт в фиксаторе М6 из ст 45, ось фиксатора – сталь “серебрянка” диаметром 6 мм.

Двигатель стоит на резиновых прокладках толщиной 10 мм, резиновые прокладки установлены также на ножки основания, их крепление к основанию и под болты крепления двигателя. На фото 29-30 показано крепление шпиндельного узла к двигателя и основанию.

Стойка крепления фланца (центральная) 200х105х8 мм из Д16Т, винты крепления фланца М8, промежуточная стойка – фанера 24 мм (склейка 2х12 мм), боковые стойки – фанера 12 мм, крепежные уголки – сталь 2 мм, винты М5.

Фото 25 Фото 26

Фото 27 Фото 28

Фото 29 Фото 30

На фото 31 – 32 показан режущий блок, к которому можно легко прикрепить пильные столы различных размеров и конструкций в зависимости от потребностей (например, с фиксированным на поверхности упором для изготовления решеток и т. п.).

Здесь же показаны пильные диски диаметром 63, 80 и 115 мм (основные предполагаемые к употреблению размеры). Вообще же конструкция рассчитана на применение дисков с максимальным диаметром 160 мм.

На фото 33 показана конструкция пильного стола: собственно стол 380х330х5мм из Д16Т, уголок из Д16Т на задней части – направляющая для перемещения и фиксации задней части упора, уголок из Д16Т на боковой части – для перемещения транспортира (косоугольное резание).

Стол вращается на стальной оси диаметром 6 мм, концы которой закреплены на вертикальных стальных стойках (уголках) толщиной 3 мм.

Фото 31 Фото 32

Фото 33

На фото 34 – 37 показана конструкция узла изменения вылета пильного диска путем подъема стола. Гайка, осуществляющая подъем, фиксируется в обойме из Д16Т винтом М6.

Направляющая планка (упор) для распиливаемых деталей в случае необходимости может быть легко убрана (откидывается назад) за пределы поверхности рабочего стола и перемещена – для этого достаточно открутить винт заднего зажима (фото 38).

Для резания под различными углами используется транспартир от пилы FET (фото 39).

Фото 34 Фото 35

Фото 36 Фото 37

Фото 38 Фото 39

Была также идея установить патрубок для подключения пылесоса, но немного поработав на циркулярке, я убедился, что практически все опилки скапливаются в пространстве под рабочим столом и проще их периодически удалять щеткой или тем же пылесосом, чем постоянно слушать его шум в процессе пиления. Хочу отметить также, что все, кто слышал работу на холостом ходу этой циркулярки и циркулярки FET (родственники, друзья, соседи., коллеги), отметили существенное снижение шума по сравнению с FET.

Более детальная информация о конструкции циркулярки размещена здесь : http://forum.modelsworld.ru/topic8066.html.

Автор – Виталий Радько (Garward)

Город – Киев.

Эксклюзивно для сайта ModelsWorld Перепечатка и публикация на других ресурсах возможна с разрешения администрации сайта и обязательной ссылкой на ресурс.

Контакт webmaster@modelsworld.ru

Мой блог находят по следующим фразам

Источник: https://workshop.modelsworld.ru/section12_article197/

Переделываем ручную пилу в настольную пилу

Самодельные лезвия DADO для дешевой настольной пилы

ВНИМАНИЕ: Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ВИД ЛИЧНЫХ ТРАВМ ИЛИ ПОТЕРЮ И УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАНЕСТИ СЕБЕ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ / МАНИПУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН / КОМПОНЕНТОВ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕГДА ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ.

Шаг 1: необходимые материалы / инструменты

Материалы которые вам понадобится, — это популярные материалы, которые, я думаю, должен иметь каждый мастер.
Вам понадобится: 

  • ручная пила. 
  • Старый стол, который вы думали выбросить. (проверьте на свалке или в вашем районе).
  • Немного дерева. 
  • Дрели / шуруповерты
  • Лобзик. 
  • Болты 
  • Гайки (контргайки работают лучше всего, так как они противостоят вибрации от пилы). 
  • Крылышки 
  • Ударные гайки. 
  • Некоторые крепежные винты.
  • Линейка и ручка. 
  • Т- образный стержень M10
  • Металлическая трубка. Скобки
  • 4 * 90 градусо .
  • Клеммная колодка 
  • Поворотный переключатель
  • Алюминиевый L-образный профиль для работы в качестве забора, но вы можете использовать любой тип, даже дерево. 
  • Заземленная вилка.
  • Около 1 м заземленного электрического кабеля.

Шаг 2: Измерение и резка слота для ручной пилы

Я начал с измерения центра стола и маркировки его на поверхности стола. Измерьте поверхность резки ручной пилой и определите положение и размер паза на столе. Сделав это, продолжайте рисовать на столе.

 Измерьте лезвие на своей лобзике, затем используйте дрель и просверлите 4 отверстия, по одному в каждом углу отмеченной прорези.

 Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы можно было без проблем скользить лезвием лобзика. 

Используйте отверстия в качестве начальной позиции и вырежьте прорезь.

Шаг 3: Измерение и резка слота лезвия пилы

Измерьте лезвие пилы и определите размер области, которую вам нужно будет вырезать для лезвия. Нарисуйте прорезь на деревянной панели, которую вы уже вырезали. Используйте сверло и просверлите отверстия по углам этого слота. После этого используйте лобзик и вырежьте его. 

Проверьте это на своей ручной пиле и при необходимости отрегулируйте паз. (Всегда лучше вырезать меньший слот и потом по чуть-чуть вырезать).

Шаг 4: Прикрепление ручной пилы к панели

Отметьте и просверлите 4 небольших отверстия на металлической панели ручной пилы. Просверлите 1 отверстие в каждом углу. Измерьте расположение отверстий и отметьте те же места на деревянной панели.

 Измерьте головку винта, а затем используйте сверло размером с головку винта и просверлите несколько надрезов в отмеченных местах на деревянной панели. Это послужит причиной того, что головка винта прилипнет к деревянной панели и тем самым не предотвратит скольжение предметов к лезвию пилы.

 Как только вы это сделаете, продолжайте сверлить отверстия с помощью сверла меньшего размера с таким же размером, как у резьбовой части винта. 

Проверьте правильность установки винтов на деревянной панели, а затем, если все работает как надо, завершите работу, прикрепив ручную пилу к панели с помощью винтов и гаек.

Шаг 5: Деревянная панель

Используйте 2 куска дерева, достаточно больших, чтобы закрыть отверстие / щель деревянной панели и прикрепить их под стол. Используйте крепежные винты и клей для дерева. 

Монтажные винты должны быть достаточно длинными, чтобы удерживать деревянную стойку со столом, но не должны торчать из-за стола.

Шаг 6: Тестирование слота для ручной пилы

В конце концов, у меня получился очень хороший результат, и я потратил всего 2-3 часа, работая над этим.

Шаг 7: Создание загородки

Я предварительно просверлил кронштейн, затем использовал крепежные винты, чтобы прикрепить его к деревянной части. После того, как вы закрепите кронштейны на деревянной части (по одному на каждой стороне), продолжайте и установите резьбовой стержень в отверстия кронштейна.

Я использовал монтажные кронштейны, так как они поставляются предварительно просверленными с монтажными отверстиями и отверстием, достаточно большим, чтобы без проблем пройти через мой стержень M10. Не забудьте надеть регулируемый кронштейн на резьбовой стержень и надеть на него две барашковые гайки: одну до и одну после регулируемого кронштейна.

(Они будут работать как крепежные гайки для забора). Идея состоит в том, чтобы сделать забор регулируемым и подвижным по резьбовым стержням.

Прикрепите резьбовой стержень к кронштейнам с помощью стопорных гаек .. (Это была трудная часть, так как с контргайками было очень трудно работать). 

Сделайте то же самое с другой дорожкой забора. 

Хорошо, когда я закончил с этим, я обнаружил, что потребуется слишком много времени, чтобы сдвинуть забор вперед и назад по дорожке. 
Нужно было найти новое решение и через пару часов подумал об этом. Я немного изменил трек. Я начал с добавления металлической трубы над стержнем M10. Труба имела внутренний диаметр 10 мм, и вы можете найти ее в любом хозяйственном магазине. 

Я нашел несколько кронштейнов, которые по внутренним диаметрам были больше, чем металлическая труба, и достаточно толстыми, чтобы просверлить.Просверлите 2 отверстия на кронштейне на 90 градусов друг от друга, затем используйте резьбовой метчик, чтобы сделать их резьбовыми. Используйте любой тип винта, который вы хотите, в качестве ручки блокировки. (Я использовал старые ножки стола)

Используйте другой более длинный винт на другом отверстии, чтобы он служил насадкой для забора.

Шаг 8: Прикрепление ограждения к столу

Измерьте и отметьте на деревянной части дорожки ограждения, где вы просверлите 2 монтажных отверстия. Я обнаружил, что использование ударных гаек является наиболее идеальным решением для меня. Просверлите 2 отверстия в дереве, а затем снова измерьте и просверлите 2 других отверстия в раме стола. 

Обязательно просверлите отверстия на раме стола в том же месте, где они встречаются с отверстиями на дереве дорожки ограждения. 

Сделав это, забейте ударные гайки на отверстиях. Не забудьте использовать сверлильную головку, размер которой на 1 размер больше размера ударной гайки. Это облегчит скольжение в отверстие. 

Прикрепите направляющую ограждения к раме стола с помощью болтов сзади рамы стола, используйте болты, которые имеют почти одинаковую длину между рамой стола и направляющей.
Нам не нужно, чтобы болты торчали слишком сильно и не давали кронштейну на ограждении свободно скользить вперед или назад.

Шаг 9: Прикрепление рамы

Теперь пришло время установить металлическое ограждение. Начните с закрепления фиксирующего кронштейна ограждения и убедитесь, что крепежный винт ограждения перпендикулярен к столу. Отметьте на заборе, где будет крепежный винт, и просверлите 2 отверстия по одному с каждой стороны.

После этого наденьте ограждение на винты и закрепите их двумя гайками, один сверху и один снизу.

Шаг 10: Делаем настольный электрический выключатель

(Рисунок 1) Начните с бурения 2 или более отверстия на одной из ножек стола. они будут служить для установки древовидной пластины для удержания электрической розетки и 

поворотного переключателя. 

(Рисунок 2) 
Древесная пластина выполняет двойную функцию, первая — изолировать ее от металлической ножки стола в случае короткого замыкания. и второй, чтобы служить хорошим и устойчивым держателем.

(Рисунок 3 + 4) Начните с монтажа электрической розетки на древовидной панели, затем подключите электрический кабель, желтый / зеленый кабель является заземлением и должен идти по середине.Отрежьте около 10 см от электрического кабеля. 

Подсоедините другую сторону электрического кабеля к поворотному переключателю. НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ … ПОДКЛЮЧИТЕ КАК НА МОЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО.

Закройте электрическую розетку, как показано на рисунке. 

(Рисунок 5 + 6) 
Установите гнездо поворотного переключателя на древовидную панель прямо под предыдущей, затем закройте розетку.

Наконец подключите заземленный штекер к концу электрического кабеля. 
Вуаля, переключатель ON / OFF готов к работе.

Шаг 11: Снятие спускового переключателя безопасности

Начните с удаления всех винтов, удерживающих ручку дисковой пилы.

 
После того, как откроете, открутите выключатель от ручки и затем выкрутите провода из него, ПОМНИТЕ ЗАКРОЙТЕ ПРОВОДА.

Используйте клеммную колодку, чтобы соединить провода непосредственно друг с другом. В этом случае мы обходим пусковой переключатель, и пила включается каждый раз, когда вы подключаете его к электричеству. 

Я использовал пластиковую заглушку, чтобы закрыть отверстие переключателя … но изолента может выполнять ту же работу и закрывать отверстия. Это может быть хорошей идеей, чтобы не допустить попадания пыли внутрь, что исключает риск возникновения пожара или даже поражения электрическим током по ошибке.

После этого закройте ручку и закрутите все на место. 

Теперь подключите круг к электрической розетке стола, и вы можете использовать поворотный переключатель для включения и выключения пилы.

by HyperComments Оценки статьи: (5 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://meanders.ru/peredelyvaem-ruchnuju-pilu-v-nastolnuju-pilu.shtml

Нож из пильного диска своими руками

Самодельные лезвия DADO для дешевой настольной пилы

Изготовление ножа – увлекательный процесс. Вы создаёте фундаментальный инструмент – один из первых когда-либо созданных человеком. Сложная часть процесса – создание клинка.  Если у вас под рукой есть кузница и качественная инструментальную сталь, это здорово, но маловероятно. К счастью, есть очень хорошая альтернатива – изготовить своими руками нож из диска циркулярной пилы.

Самодельный нож из пильного диска.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.

Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах.

Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ.

Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.

Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):

  • маркер;
  • ножницы;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • защитное снаряжение (очки, перчатки);
  • шлифовальная машина;
  • тиски;
  • хомуты;
  • ножовка по дереву;
  • напильники;
  • наждачная бумага;
  • плоскогубцы;
  • дрель и сверло;
  • газовая печь и паяльная лампа;
  • зажигалка.
  • лезвие пилы;
  • бумага или картон для эскиза;
  • полотенца (тряпки);
  • тушащее масло;
  • деревянные заготовки для изготовления рукояти;
  • заклёпки;
  • эпоксидная смола;
  • абразивы для заточки.

Приёмы обращения с металлом

Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.

На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.

Циркулярный диск для изготовления ножа.

При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.

При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.

Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.

Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу.  Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.

Создание макета

На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик.

Жёсткое лекало позволит понять, как нож из дисковой пилы будет лежать в руке, и насколько удобно им будет пользоваться. Старайтесь избегать прямых углов, так как они концентрируют на себе большую нагрузку при ударах. Старайтесь не использовать сложные формы, если вы в этом деле новичок.

Найти подходящий чертёж сегодня легко с помощью интернета и потом его вырезать, не утруждаясь черчением.

Если у вас или у товарища есть нож желаемой формы и дизайн, можно просто перенести его на картон.

Вырезание и первичная обработка заготовки

С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков.

Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств.

Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.

Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми.

Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы.

Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.

Придание заготовке окончательной формы

Постепенное стачивание заготовки до намеченной маркером линии делает её уже более похожей на нормальный нож, позволяет увидеть маленькие изъяны и неточности, а также максимально приблизиться к конечной форме.

Необходимо использовать разные размеры, зернистости и виды напильников для достижения результата. Чтобы не сточить лишнего, можно ещё приложить картонный эскиз и повторно обвести его.

Дальше намеченной линии двигаться не надо.

Заготовка для изготовления ножа.

И также этот этап подразумевает доводку лезвия, не заточку, не полировку, а именно доводку. Делаем это с помощью наждачной бумаги, которая должна удалить грубые следы от напильника. Эту манипуляцию необходимо провести со всем корпусом, убирая заусеницы и неровности.

Сверление хвостовика

При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.

Формирование режущей кромки

Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.

Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя  от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.

Готовое лезвие

Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.

Закаливание и отпуск

Закаливание предаст металлу дополнительную твёрдость, а отпуск гибкость, такой клинок будет ничем не хуже заводского.

Закаливание режущей кромки ножа.

Подключите самую крупную конфорку на газовой плите на максимум. Этого не хватит, чтобы разогреть лезвие до 800 градусов по Цельсию, потому вдобавок применяйте паяльную лампу. Подобный разогрев размагнитит деталь. Имейте в виду, что температура закалки разная для различных видов стали.

Вслед за тем, как деталь прогреется до такой степени, что магнит перестанет к ней липнуть, подержите её в огне ещё минуту, чтобы удостовериться, что она прогрелась ровно. Обмакните деталь в подсолнечное масло, подогретое до 55⁰С, на 60 секунд.

Оботрите масло с лезвия и поместите его на один час в духовой шкаф, прогретый до 275⁰С.Деталь в процессе станет тёмной, но наждачная бумага с зернистостью 120 легко справится с этим.

Используйте все меры предосторожности: плотные перчатки, длинный держатель, очки и соблюдайте дистанцию.

Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию

Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.

Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.

На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.

Формирование верхней части рукояти

Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.

Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.

Изготовление клёпок

Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.

Придание рукояти нужной формы

Теперь склеиваем наши половинки, предварительно обработав поверхности ацетоном. Лезвие закрываем тряпкой или бумагой, чтобы не вымазать его. Вставляем стержни так, чтобы все отверстия совпадали, выравниваем две половинки и зажимаем их специальными хомутами или тисками, оставляем сохнуть согласно инструкции.

Рукоять ножа выполненная из дерева.

После того как они склеились, остаётся только предать рукояти необходимую форму. Сначала стачиваем заклёпки до уровня рукоятки, затем работаем напильником и наждачной бумагой.

Шлифование и лакирование рукояти ножа

После того как ручка получила очертания будущего изделия, переходим к окончательной её шлифовке. Начиная с большой зернистости и заканчивая очень мелкой, шлифуем до тех пор, пока изделие не станет гладким и блестящим.

Уже готовую рукоять протираем ацетоном и покрываем лаком. После того как высох первый слой, наносим второй. Количество слоёв – 3-5. Лак тоже полируем наждачной бумагой с мелким зерном.

Заточка клинка

Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым.

Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать).

Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.

Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.

Источник: https://VashNozh.ru/izgotovlenie/nozh-iz-diskovoj-pily

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.