Монтаж канализационных труб своими руками: записки практика

Содержание

Внутренняя канализация своими руками: выбор схемы, монтаж, испытание

Монтаж канализационных труб своими руками: записки практика

Для комфортного проживания в загородном доме необходимо проведение систем водоснабжения, электроснабжения и канализации.

Канализационная сеть частного дома включает в себя внутреннюю часть, проходящую непосредственно в жилых и хозяйственных помещениях и наружную часть, которая соединяет разводку внутри дома с очистными сооружениями. Как обустраивается внутренняя канализация, читайте далее.

Разводка канализационной сети внутри дома

Подготовка к строительству

Прежде чем приступать к строительству внутреннего канализационного трубопровода в частном доме, необходимо:

  • разработать схему канализационной сети;
  • приобрести материалы, необходимые для строительства;
  • подготовить инструменты, которые потребуются в работе.

Разработка схемы

Схема внутренней части канализационной системы разрабатывается с учетом расположения всех основных элементов, которые необходимо присоединить к канализационному стояку:

  • туалетов;
  • биде;
  • раковин;
  • умывальников;
  • ванны;
  • стиральной машины;
  • посудомоечной машины и так далее.

Основными моментами при разработке проекта являются:

  • расположение центральной канализационной трубы, к которой будет подводиться разводка от сантехнических приборов;
  • расположение фановой трубы, необходимой для вентиляции канализационной сети;
  • необходимость поворотов и сгибов системы.

Общая схема внутренней части канализации

После разработки общей схемы сети можно приступать к выполнению чертежа. Чертеж – это более подробная схема каждого узла канализации с указанием:

  • диаметра и длины необходимых труб;
  • уклона той или части магистрали;
  • фитингов;
  • крепежных элементов.

Чертеж разрабатывается в соответствии с ГОСТ 21.601-79.

Подробная схема – чертеж внутренней канализации

По чертежу можно произвести точный расчет:

  • длины трубопровода, составляющего внутреннюю часть системы;
  • длины труб для подсоединения отдельных элементов;
  • количество и разновидности фитингов, требуемых для сборки;
  • количество крепежных элементов для фиксации трубопровода.

Подготовка материалов

Для строительства потребуются:

  • трубы для внутренней канализации. Можно использовать пластиковые (ПВХ), металлопластиковые или металлические трубы, причем для организации канализационного стояка используются трубы диаметром 100 – 110 мм, а для подвода стоков от бытовых и сантехнических приборов – трубы диаметром 50 мм;
  • фитинги (тройники, отводы, соединительные фитинги и так далее в соответствии с чертежом);

Основные составляющие части внутренней канализации

  • специальные элементы для подключения сантехники и бытовой техники (манжеты, сифоны, гофры, соединительные патрубки и так далее);

Устройства для соединения сантехники с канализационными трубами

  • герметик (эпоксидная смола, самоклеющаяся лента и так далее), монтажная пена;
  • крепежи (хомуты, клипсы, скобы, зажимы и так далее).

Устройства для фиксации трубопровода

Подготовка инструментов

Для проведения работы своими руками потребуется следующий набор инструментов:

  • труборез или ножовка для резки труб по размерам в соответствии с чертежом;
  • паяльник, если предусмотрена сборка трубопровода методом пайки, или инструменты для нарезания резьбы (плашка, метчик), если сборка трубопровода будет производиться при помощи резьбовых фитингов;
  • строительный уровень. Когда обустраивается как напорная канализация (с использованием насоса, перекачивающего воду), так и безнапорная (самотечная) канализация, при ее прокладке необходимо соблюдать определенный уклон, регламентирующийся СНИП 2.04.01-85;
  • дрель и шуруповерт для установки крепежных элементов системы и фиксации труб.

Строительство трубопровода и присоединение элементов

После проведения подготовительного этапа можно непосредственно осуществлять монтаж внутренней канализационной системы загородного дома, который производится по следующей схеме:

  1. в местах прохождения канализационных труб наносится разметка согласно проекту (чертежу) с учетом необходимого уклона. При разметке отмечаются места расположения сантехнических приборов и дополнительного оборудования, раструбы канализационной сети и иные основные элементы системы;
  2. дополнительная разметка наносится для сооружения канализационного стояка. Определяются места расположения крепежных элементов, фасонные части (ревизия, тройники и так далее), места прохождения стояка через перекрытия;

Нанесение разметки для канализационного стояка

  1. просверливаются или пробуриваются отверстия для прохода труб через стены и потолки. В каждом проходе устанавливается специальная гильза, фиксируемая при помощи монтажной пены. Диаметр гильзы должен быть несколько больше диаметра прокладываемой трубы;

Схема обустройства прохода трубы через перекрытия

  1. устанавливаются хомуты или иные приспособления для крепления труб;
  2. производится прокладка и фиксация канализационного стояка. На каждом этаже жилого дома монтаж должен начинаться с установки крестовины, которая располагается на минимальном расстоянии от пола (но не касается его). Крестовина необходима для разводки труб по этажу. К крестовине далее присоединяются ревизия и трубы определенной чертежом длины. Все места соединений труб герметизируются;

Фиксация трубы к стене хомутом

  1. в подвальном помещении прокладываются трубы для соединения стояка (нескольких стояков) с наружной частью канализационной системы. При обустройстве выхода трубы из дома также необходимо установить специальную гильзу;

Вывод канализации из дома

  1. на чердаке обустраивается выход фановой трубы специальным устройством для прохождения кровли. Схема правильной установки устройства прилагается при покупке;

Устройство для вывода фановой трубы на крышу

  1. производится разводка труб на каждом этаже дома для подключения сантехники. При проводке не следует забывать об уровне необходимого уклона и предварительной установке элементов фиксации;
  1. если на отельном этаже предполагается большое расстояние от центрального стояка до оборудования, то в обязательном порядке устанавливается вакуумный клапан, препятствующий образованию в жилых помещениях неприятного запаха;
  2. подключается сантехническое оборудование. Неиспользованные отводы перекрываются заглушками.

Подключение сантехники к канализационным трубам

Общие правила выбора труб и обустройства внутренней канализации представлены на видео.

Испытание системы

После монтажа и проверки надежности крепления необходимо произвести испытание системы. Для этого в течение 10 минут подается вода из всех подключенных приборов. Если в течение указанного времени протечек не обнаружено и вода плавно поступает в септик или иное очистное сооружение, то канализационную систему можно вводить в эксплуатацию.

При обнаружении протечки тестируется каждое устройство в отдельности, устраняются выявленные недостатки и проводятся повторные испытания.

Чтобы канализационная система прослужила длительное время, необходимо соблюдать все правила эксплуатации и периодически производить осмотр и прочистку основных узлов.

Источник: http://kanalizaciya-prosto.ru/vnutrennyaya-kanalizatsiya.html

Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Монтаж канализационных труб своими руками: записки практика

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома.

Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу.

Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

  • Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
  • Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
  • Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
  • Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
  • Установить фановую трубу.
  • Уложить наружную канализацию.
  • Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

  • Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
  • Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
  • Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
  • Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
  • Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
  • Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
  • Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
  • Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
  • Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
  • Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
  • Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

  • Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
  • Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
  • В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления.

Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей.

Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы.

В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками.

Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы.

Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

  • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
  • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
  • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
  • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
  • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

  • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
  • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
  • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

ОбъектРасстояние не менее, м
нежилые хозяйственные постройки1
жилые постройки5-7
водозаборный колодец50
забор между участками2
открытые водоёмы15

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

  • накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
  • колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
  • станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации,  активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара.

Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма.

Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

Источник: https://InfoTruby.ru/svoimi-rukami/kanalizatsii-v-chastnom-dome

Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками

Монтаж канализационных труб своими руками: записки практика

Монтаж канализации из полимерных материалов – задача, которую по силам решить самостоятельно.

Монтаж канализационных труб.

Выбор материалов для канализации

Практически все современные системы отведения сточных вод делают из полимеров. Трубы и фитинги из них привлекают рядом достоинств, которые сказываются на эксплуатации и монтаже.

Это следующее:

  1. Внутренняя поверхность гладкая, что не способствует накоплению грязи, образованию засоров.
  2. Материал инертный к агрессивным воздействиям химических, биологических веществ, которые содержатся в стоках.
  3. Легкий вес, что упрощает монтаж.

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные изделия (ПВХ). Они применяются в безнапорной канализации, причем оранжевые трубы предназначены для внешних участков, серые – для внутренних. Материал несколько хрупкий на морозе, но в доме этот фактор отсутствует.

Полиэтилен (ПЭ) выдерживает высокое давление, его применяют в напорных системах канализации внутри помещений и на улице. Диапазон рабочих температур -40…+40°С. Если стоки горячие, применять не рекомендуется.

Полипропилен (ПП) наиболее устойчивый к щелочам и кислотам. Если отвод осуществляется от стиральных и посудомоечных аппаратов, рекомендуется устанавливать трубы ПП. Кроме того, они не теряют своих свойств при температуре стоков до +100°С.

Особенности внутренней разводки

Внутренняя разводка канализации выполняется по открытому или скрытому способу.

В первом случае трубы фиксируют на стене хомутами, если диаметр небольшой, то клипсами. Скрытую систему удобно обустраивать одновременно с отделкой стен, укладкой пола при ремонте или строительстве дома. Чтобы не нарушать целостности поверхностей, делают фальшь-панели, коробы, прячут в ниши, за перегородками.

В скрытой системе обязательно предусматривают доступ для обслуживания. Устанавливают дверцы, люки, делают съемные конструкции.

Выбор диаметра труб

Одно из условий надежной работы канализации – правильно подобранный диаметр изделий.

Руководствуются несколькими критериями:

  • вид бытовой сантехники, ее производительность;
  • сколько подключено точек слива;
  • виды стоков: однородные или с примесями.

Рекомендуемые диаметры труб для подключения 1 прибора:

  • умывальник, мойка на кухне, биде: 32-40 мм;
  • душ, ванна: от 50 мм;
  • стиральная, посудомоечная машины: 63 мм;
  • мойка с измельчителем, унитаз при подключении гофрой: 70-85 мм;
  • стояк, фановая труба: 100-150 мм.

Если планируется подключение 2 и более приборов, сбор сточных вод из нескольких веток, необходим диаметр 75-90 мм.

Использование изделий разного сечения вызывает трудности при монтаже. Специалисты на практике делают внутреннюю разводку трубами максимального диаметра (75 мм или даже 50 мм), когда количество точек небольшое. В отношении стояка способ не применяется: минимум 100 мм.

Нюансы проектирования

Чтобы не ошибиться с разводкой, рисуют схему. В ней отражаются ключевые узлы: стояк, разметка с углами и поворотами, точки подключения приборов. Стараются максимально упростить проект, чтобы впоследствии не возникало сложностей с обслуживанием и ремонтом.

Проектирование канализации.

На этапе проектирование учитывают следующие нюансы:

  1. Участки прокладывают с уклоном в сторону выхода. Оптимальное значение: 3 см на 1 пог. м для изделий до 50 мм и 2 см при диаметре больше 85 мм.
  2. Приборы с измельчителями, унитазы подключают ближе к стояку: расстояние не больше 1 м.
  3. На горизонтальных участках недопустимо монтировать трубы разного сечения. Возможен отток к сантехнике, понадобится обратный клапан.
  4. Минимизируют количество соединений – система становится надежнее.
  5. В местах с риском образования засоров устанавливают ревизионные лючки.
  6. Общий сток для нескольких точек упрощает схему, экономит средства. Только унитаз подключается отдельно.

Если в планах установить дополнительную сантехнику, разумно предусмотреть ее подключение. В системе оставляют отвод, временно закрывают заглушкой, чтобы впоследствии избежать работ по демонтажу и замене участка.

Подготовительные работы

По схеме подсчитывают длину труб, диаметр, количество фитингов, крепежа, проводят закупку. На этапе подготовки проводят подгонку элементов по размерам и соединениям. Проверяют соблюдение углов и наклонов. Возможно, придется внести изменения в проект или заняться доработкой мест, которые мешают соблюдать схему: расширить отверстие, переставить технику и т.п.

Подготовка к монтажу.

Как нарезать и зачистить трубы ПВХ

Не рекомендуется резать все трубы сразу – можно ошибиться с размерами. Лучше проводить работы последовательно: измерить участок, отрезать. Разрез намечают по кругу, чтобы выдержать угол 90°, получить ровный край.

Режут своими руками с использованием таких способов:

  1. На отрезном станке – получаются самые качественные края. Требуется свободное пространство для размещения оборудования и труб.
  2. При помощи специальной пилы – достигается качественный результат. Работать удобно, не нужно много места.
  3. Ножовка по металлу – распространенный инструмент в домашних условиях. Заусенец образуется немного, т. к. зубья мелкие. Получить ровный отрез сложно, придется обрабатывать торцы дополнительно.

Болгаркой отрезать ровно трудно, края оплавляются, тяжело обрабатывать их.

Нарезка трубы ПВХ.

Заусенцы мешают выполнить монтаж канализации из пластиковых труб, нарушают герметичность. Плохо зачищенная внутренняя поверхность может стать причиной засоров.

За торчащий пластик цепляется мусор, постепенно накапливаясь. Скорость потока замедляется.

Заусенцы удаляют ножом: соскабливают, поставив лезвие под углом. Особенно тщательно обрабатывают края изнутри. Дополнительно можно пройтись мелкой наждачной бумагой.

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Качественная работа системы в частном доме возможна только при соблюдении правил монтажа:

  1. Учитывают свойства материала в узлах смешивания. Для соединения гофрированных труб применяется иная технология, чем при работе с гладкостенными элементами.
  2. Раструбы направляют против потока. Тогда внутри поверхность будет оказывать минимальное сопротивление стокам.
  3. Для состыковки с металлическими трубами старой канализации используют пластиковые детали такого же сечения.
  4. Горизонтальные участки и стояк фиксируют на стене через 1 м. Если отрезки небольшие, возле каждого раструба.
  5. Фановая вентиляция в схеме избавляет от запахов, проникающих из септика или колодца. Она также предупреждает отсос гидрозатворов из сифонов при сбросе большого объема воды.

Делают как можно меньше стыков – это потенциальная угроза протечки. Большое количество поворотов грозит засорами системы.

Подгонка заготовок по размерам

Монтаж проводят после предварительной сборки. Готовят трубы и фитинги, сняв с них уплотнители.

Начиная от стояка, укладку выполняют в такой последовательности:

  1. Размещают угольники на поворотах, тройники в местах подсоединения сантехники. В них заводят трубы.
  2. Если длина трубы намного больше необходимой, элемент обрезают, снимают фаску. Чтобы отходов было меньше, приобретают изделия разной длины.
  3. После сборки прямого участка размечают места крепления. На стене проводят линию, проверив угол наклона уровнем. По ней затем выставляют трубы при окончательном монтаже.
  4. Если есть поворот, продолжают собирать насухо от этого места.
  5. Закончив предварительный монтаж, нумеруют детали. Это поможет установить каждый элемент на свое место.

Обрезать заготовки рекомендуется последовательно, от одного фитинга к другому. Если размер трубы превышает требуемый на несколько сантиметров, лучше переместить уголок или тройник дальше. Это избавит от зачистки торцов.

Сочленение в раструб

В канализационных трубах из полимеров предусмотрен раструб для соединения. Трубопроводы собирают (в т.ч. с установкой фасонных деталей) 2 способами: с резиновым уплотнительным кольцом или на клею.

Пример сочленение в раструб.

Используя уплотнители, получают разъемные сочленения, которые при необходимости можно разобрать, отремонтировать. Качество сборки обеспечивают прокладки.

Самые простые – одноперьевые, с ними монтаж проходит легко, не требуется смазка. С двухперьевыми сложнее, особенно если есть дополнительное пластиковое кольцо. Трубы входят тяжело даже со смазкой.

Ошибочно, когда вместо того, чтобы добиться плотного сочленения, недочеты исправляют силиконовым герметиком. Он закрывает шов только сверху, соединение получается ненадежным.

Многое зависит от того, как вставлена прокладка: никакие перекосы не допускаются. Деформированные резинки сразу выбрасывают, заменяют новыми. Если уплотнитель кривой, появится течь.

Скользкая резина облегчает вхождение трубы. Используют моющие средства, шампунь, мыло, минеральные масла, не задумываясь, как они воздействуют на резину. Она может затвердеть, разрушиться (от моющих средств). Мыло высыхает, оставляя зазор. Единственное средство, не оказывающее вредного воздействия на резину, – силиконовая смазка. Чистый силикон еще агрессивнее бытовой химии.

Труднее всего соединить обрезанные трубы. На заводских торцах правильная фаска, с которой изделия легко соединяются. Сделанная самостоятельно фаска часто шершавая, что затрудняет сборку.

Соединением на клею достигается полная герметичность, но разобрать систему невозможно.

Последовательность работ:

  • зачищают заусенцы, снимают фаску;
  • обезжиривают раструб изнутри, конец трубы снаружи;
  • наносят клей, соединяют детали.

Рекомендуется покрыть клеем шов снаружи – это устранит возможные огрехи.

Как предупредить образование засоров

Трубопроводы в основном засоряются из-за ошибок монтажа:

  1. Плохо зачищенные внутренние поверхности труб, за которые цепляется мусор.
  2. Неправильный уклон – как недостаточный, так и чрезмерный. В последнем случае жидкость убегает, не успев захватить твердые частицы.
  3. Прямые углы на горизонтальных участках. Повороты нужно делать плавными: вместо одного уголка 90° их собирают из двух по 45°.

Засоры также появляются, когда канализационной системой пользуются как мусоропроводом.

Чтобы облегчить их ликвидацию, устанавливают ревизионные люки. Для наружной канализации через 15 м, для внутренней – в месте подсоединения трубы к стояку.

Как протестировать канализацию

Завершив монтаж, проверяют систему на герметичность. Для этого открывают все краны, осматривают стыки. Если не обнаружены подтекания, тест пройден. Когда видны протечки, соединение разбирают, монтируют по-новому. Клеевые сочленения неразборные, поэтому швы дополнительно герметизируют снаружи.

Источник: https://VodaSovet.ru/kanalizatsiya/montazh-kanalizatsii-iz-plastikovyh-trub-svoimi-rukami

Монтаж канализационных труб своими руками

Монтаж канализационных труб своими руками: записки практика

Система канализации — это важный компонент комфорта в приватизированном доме или на дачном участке. Она делает основные функции по очищению жилья от запаха и нечистот. Плохо изготовленный трубомонтаж может служить причиной засоров и противного запаха.

Как сделать монтаж канализационных труб знает не каждый. Большое количество доверяет данную работу только специалистам. Но, выполняя технологию, канализацию можно облагородить собственными руками.

Важные правила монтажа

Ключевые трудности заключается не только в специфичности установочных работ, хорошем выборе материалов, оборудования и деталей, но также и в соблюдении правил и норм.

Трубопроводный уклон

Ключевой механизм канализации – это природный (безнапорный) слив отходов по трубам. Хороший монтаж выполняется с уклоном 2-15% к внутреннему трубопроводу, городской канализации и к септику.

Точный угол устанавливается персонально. Для этого применяются специализированные таблицы со средними значениями для приборов сантехники и труб различной длины и диаметра.

Уклон труб крепится скобками, крепящимися к поверхности стен.

Нередко создать необходимый уклон труб на первом этаже и в подвальном помещении не возможно. Для этого устанавливают перекачивающее оборудование.

Трубный диаметр

Есть конкретная норма соотношения диаметра труб: разница между диаметром трубы в месте подсоединения сантехники до канализации и между диаметром трубы, которая выходит в колодец-отстойник, обязана быть 2 -15 см.

Многофункциональные трубные диаметры для разных участков системы канализации:

  • Для рукомойника и биде — 32 — 40 мм;
  • Для раковины и ванной — 50 мм;
  • Для унитаза, сливной отводные трубы — 100 мм;
  • Для стояка и мест подсоединения нескольких приборов сантехники — 70 — 85 мм.

Утепление канализационных труб

По монтажным правилам, трубы утепляются укутыванием стекловатой или стекловолокном, укрытием полимерным этиленом.

Система вентиляции

Система вентиляции — изменяет давление и исчезновение газов при протечке сливов. Для этой цели устанавливают люки для проветривания, колодезные сооружения, клапаны во внутренней канализационной системе и внешней.

Если в доме несколько коллекторов, система вентиляции обязана быть обустроена во всех. Выводится система вентиляции наружу через стены и крышу.

Если длина трубопроводного соединения с унитазом больше одного метра, а всех других приборов сантехники – больше трех метров, они в первую очередь оборудуются добавочной трубой вентиляции, осуществляющей вывод газов наружу через крышу.

Трубы и их детали и способы соединения

Части внутренней канализации:

  • раструбные элементы соединения;
  • специализированная канализационная подводка;
  • обычный канализационный стояк;
  • отводящие трубы;
  • ветровик боковых окон;
  • трап, встроенный в пол.

Надежность соединений труб в канализационной системе оказывает воздействие на долговечность ее службы. Тщательно поизучайте характеристики материалов труб, типы соединений, материалы и детали, которые Вам потребуются. Это самые разные тройники, переходники, муфты, крестовины, соединители и детали поворотов, объединяющие трубы.

При установке можно применять трубы из тех или иных материалов. Наиболее распространенные — это пластиковые и чугунные. Причем последние в эксплуатации капризные и трудоемкие в установке. Благодаря этому очень часто устанавливают пластиковые. Пластик разнится от металлических и чугунных изделий тем, что он не лопается, не ржавеют и считается очень легким.

Естественно для систем канализации применяются:

  • полиэтиленовые (ПЭ);
  • полиэтиленовые малого давления (ПНД);
  • ПВХ (ПВХ);
  • армированные и неармированные полипропиленовые (ПП);
  • металлопластиковые.

Также нужно обладать способами стыковки труб из самых разных материалов:

  • сварка;
  • крепёжные соединения в виде резьбы;
  • в раструб;
  • электромуфтовые соединения;
  • соединения фланцевого типа.

Приготовление к установке

Вначале определитесь, какие устройства и где Вы будете ставить. Разработайте план, стоит подумать, какие комплектующие понадобятся для правильной работы приборов. Рассчитайте все размеры.

Вам могут потребоваться:

  • углошлифовальная машинка или ножовка по металлу;
  • дрель или перфаратор;
  • монтажный пистолет;
  • зубило;
  • отвертки;
  • молоток;
  • шведский ключ.

Нарезка пластиковых труб

Нередко, дабы порезать подобные трубы, нужны сложные инструменты и устройства. Плохо срезанные и не зачищенные торцы оставляют щели в соединениях, разрешающие пробиваться сточным домашним отходам.

Инструменты, использующиеся для нарезки пластиковых труб:

  • труборез. Роликовый подойдет для разрезания труб диаметром до 38 мм. Он выполняет срезы аккуратными, без зазубрин, не подгибая трубу. Ролик изменяет плотность соединения его режущих участков к трубам. Недостатком трубореза считается надобность пространства больших размеров для работы. Если Вам нужно разрезать устроенную около стены трубу, ему негде будет повернуться. Для этих участков используются однопроходные труборезы.
  • специализированные ножницы и гильотины. Они в большинстве случаев комплектуются с паяльниками или аппаратами для сварки и выделяются острым ножиком с плоским коротким и широким лезвием, и полукруглым держателем, размещенным под ножиком. Хорошие ножницы режут трубы у которых диаметр до 42 мм. Минусом считается крепкое напряжение кистей рук.
  • фаскосниматель. Его задачей считается снятие кромки торцов труб, с целью улучшения сцепки во время их сварки. Ручные фаскосниматели как правило будут работать с трубами 40 — 300 мм.
  • калибр или калибратор. Зачищает слой алюминия торцов трубы перед спайкой, а еще снимает фаску, убирает заусенцы и другие неровности. Калибраторы идеально ровняют форму среза труб. При этом каждый калибратор работает лишь с конкретным диаметром труб.

Монтаж пластиковых труб

Для правильного соединения и укладывания труб из пластика, важно подразумевать специфики их процесса установки, к примеру, то что:

  • все разновидности крепёжного соединения в виде резьбы труб из пластика уплотняются прокладками на основе резины, или ФУМ-лентой;
  • при соединении в раструб, применяются только прокладки из резины, а при соединении пластиковой трубы с железной, используют уплотнители.
  • при резьбовом соединении труб из пластика при помощи муфт, необходимо вставить трубу с фаской в муфту до конца, а после отодвинуть назад. Это обезопасит трубу от деформации при расширении во время слива горячей воды;
  • для канализационных труб для слива горячей воды, необходимо устанавливать подвижное соединение участков, для чего применяются чаще крепёжные соединения в виде резьбы.
  • при присоединении сантехники до канализации, необходимо применять эластичную подводку: гофры, шланги, мягкие трубы.

Монтаж канализационной системы из пластика:

  • выполняем разметку на поверхности стен, полу, в местах присоединения к приборам сантехники, в соединительных местах труб, и труб, выводящих сливы;
  • производим укладку и соединение труб сваркой, специализированными соединительными элементами и крепежами;
  • колена или расширители, имеющие наклоны, подсоединяем к трубам или сантехприборам переходниками. Соединители используем, если нужно сделать ответвление от одного трубопровода к иному.

Монтажная схема труб из чугуна:

  • хвостовую часть трубы без расширения помещаем в раструб другой установленной трубы;
  • все щели между краями заделываем с помощью уплотнителя (льняная пакля вымоченная в солидоле, машинном масле либо иной смазке). Ее на 2/3 прибиваем в щели при помощи лопатки из дерева;
  • оставшееся расстояние набиваем не пропитанным уплотнением;
  • дальше раструб заполняем цементом и утрамбовываем;
  • сверху цемента ложим влажную ткань для устранения трещины;
  • можно для этого применять специализированный сантехнический герметик, мастику на битумной основе и асбестоцементную смесь
  • там, где требуется соединение чугунной и пластиковой трубы, применяем специализированные муфты и переходники.

Монтажной специфики унитаза

Очень ответственной частью работ считается приспособление унитаза. Его объединяем с канализационной системой с помощью пластиковые трубы диаметром 110 мм. Потом выполняем плавный переход к трубе 50 мм. Для этого используйте короткий мост на 100 мм, дальше переходите на 50 мм.

Не примените переходники с прямым углом. Грамотнее будет применение 2-ух переходников по 45 градусов. Трубы состыковываются через прокладки, но лучше дополнительно воспользоваться герметиком из силикона.

Секреты монтажа полипропиленовых труб. Мастер класс для новичков

Источник: http://pos-art.ru/dacha/montazh-kanalizacionnyh-trub-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.