Деревянные тиски

Содержание

Деревянные тиски для верстака своими руками

Деревянные тиски
Деревянные тиски

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Инструменты:

  • лучковая пила или угловая шлифовальная машина
  • дисковая пила или ножовка
  • дрель с долотчатым буром
  • зубило и молоток

Расходные материалы:

  • Сломанная П-образная струбцина
  • 8 см шурупы-саморезы
  • столярный клей
  • 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
  • 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки.

[attention type=red]
Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой.
[/attention]

Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола.

Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола.

Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

[attention type=green]
Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон.
[/attention]

Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу.

Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти.

А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

[attention type=green]
Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.
[/attention]

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта.

Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска.

Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

[attention type=yellow]
По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.
[/attention]

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша.

Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Я надеюсь, вам понравилась инструкция, и спасибо за внимание.

Плюсануть

Класснуть

Источник: http://handsclub.ru/derevyanny-e-tiski-dlya-verstaka-iz-staroj-strubtsiny/

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Деревянные тиски

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков.

Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения.

В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 –  взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Источник: https://metmastanki.ru/tiski-svoimi-rukami

Самодельные тиски из дерева

Деревянные тиски

Сделать удобные и качественные самодельные тиски довольно просто. Даже легче, чем заниматься вязанием. Они могут понадобиться в случаях, когда необходимо надежно зафиксировать деталь или изделие. Дополнительным преимуществом таких тисков является их низкая стоимость в изготовлении, так как не каждый человек может позволить себе приобрести серийную модель.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно любую деталь. А также они имеют большую массу и габариты. Тиски, собранные своими руками, можно сделать наиболее удобными для выполнения определенного вида работ. Это поможет увеличить эффективность труда и уменьшит затраты времени.

Любой мастер, который постоянно работает в своей мастерской, знает, что тяжело обойтись без такого инструмента как хорошие тиски. Такое зажимное устройство помогает выполнять разные операции с изделиями из древесины, пластика и металла.

Применение тисков может гарантировать эффективность и хорошую точность при выполнении различных видов работ. А также обеспечит безопасность человека. Когда нет возможности купить заводскую модель такого приспособления, то ее довольно просто сделать самостоятельно.

На эту операцию уйдет мало сил и времени.

Самодельные тиски принято разделять на такие виды:

Необходимые материалы

Самодельные тиски для сверлильного станка в домашних условиях изготовить довольно просто. Они не нуждаются в сложных расчетах и конструкторских разработках. В сети можно найти очень много качественных чертежей слесарных тисков. Очень простая, но качественная конструкция изготавливается при помощи железных труб или швеллера.

Для сборки слесарных тисков своими руками понадобятся такие материалы:

  1. Небольшая железная труба, которая будет служить внутренней подвижной деталью устройства;
  2. Железная труба меньшего размера, которая будет выполнять роль внешней неподвижной части;
  3. Большая гайка размером М16;
  4. Большой винт размером М16;
  5. Специальный вороток, через который вращение будет передаваться винту;
  6. Две металлические опоры, которые будут фиксировать на станине неподвижную часть;
  7. Два отрезка металлического прямоугольного профиля, которые будут служить губками тисков;
  8. Несколько стопорных гаек размера М16.

Слесарные тиски

Собирать такую самодельную конструкцию необходимо начать с того, что к краю торца металлической трубы большого размера, которая будет неподвижным узлом устройства, прикрепляют фланец при помощи ручного сварочного аппарата. В центр фланца нужно приварить гайку размером М16. Далее, к торцу железной трубы меньшего размера необходимо приварить еще один фланец и в него пропустить ходовой винт.

К краю винта нужно приварить еще одну гайку, которая будет фиксирующим элементом. Окончание винта, к которому закреплена гайка, нужно пропустить сквозь трубу малого диаметра, а потом вставить его в сквозное отверстие фланца. Стоит запомнить, что гайка обязана прикручиваться к фланцу изнутри.

На ходовой винт, который находится снаружи фланца, необходимо надеть шайбу и накрутить гайку. Далее, она надежно приваривается к винту. Еще одну шайбу стоит установить между поверхностью металлического фланца и гайкой. Это поможет снизить силу трения между ними. На этом этапе работ необходимо быть очень внимательным и не допустить ошибок.

[attention type=yellow]
После сборки подвижного узла приспособления нужно вставить его в металлическую трубу большего размера и закрутить другой конец винта в другой фланец. Для того чтобы присоединить вороток к винту, который немного выступает из трубы меньшего размера, стоит приварить к нему гайку или мушку. В ее сквозное отверстие и нужно пропустить вороток.
[/attention]

Хорошие зажимные губки для стуловых слесарных тисков стоит сделать из небольших прямоугольных труб. Их нужно закрепить к неподвижной и подвижной деталям устройства. Чтобы тиски были намного устойчивее, к низу неподвижной железной трубы необходимо приварить несколько опор. Их роль могут выполнять прямоугольные трубы и куски уголков.

Труба малого размера при вращении ходового винта тоже способна проворачиваться. Это делает применение подобной конструкции очень проблематичным. Чтобы этого избежать, сверху неподвижной трубы стоит проделать небольшую прорезь, а в подвижную часть закрутить фиксатор. Этот винт должен перемещаться в прорези, не допуская вращения малой трубы.

Столярный инструмент

Многим людям довольно часто приходится обрабатывать деревянные детали. Эта обработка обычно связана со сборкой разных конструкций из дерева или их ремонтом.

Делать такую работу, применяя заводские устройства с железными зажимными губками, очень неудобно. А также это может привести к повреждениям деревянного изделия, возникновениям трещин или вмятин.

По этой причине для деталей из дерева лучше применять самодельные тиски. Чтобы их собрать, не понадобится много времени и сил.

Чтобы собрать столярные тиски своими руками, нужно найти такие материалы:

  1. Небольшой корпус из прочного деревянного бруса, который будет неподвижной губкой;
  2. Деревянный брус для подвижной губки;
  3. Железные направляющие цилиндрической формы, по которым подвижная часть должна перемещаться;
  4. Металлический винт, который сможет обеспечивать движение подвижной губки;
  5. Прочный вороток, который будет передавать вращение винту.

Станина подобной крестовой конструкции, на которой закрепляются направляющие из металла, фиксируется на рабочей поверхности верстачного стола с помощью болтов или саморезов.

В подвижной губке тисков и в корпусе нужно просверлить три сквозных отверстия. Они необходимы для винта и двух металлических направляющих.

Эти сквозные отверстия стоит просверлить одновременно в обоих брусках, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга.

Далее, направляющие закрепляются в корпусе станочного изделия, а на них одевается подвижная губка. В центральное сквозное отверстие двух угловых брусков необходимо вставить ходовой винт, на который с задней части корпуса прикручивается гайка.

[attention type=red]
На другой конец винта, который выходит за переднюю часть подвижной части, нужно тоже навернуть и приварить стопорную гайку. Чтобы прикрепить к винту вороток, стоит просверлить в нем сквозное отверстие такого же диаметра.
[/attention]

Далее, к воротку приваривается еще одна гайка.

Работают такие столярные мини-тиски очень просто. Вращаясь, ходовой винт закручивается в металлическую гайку, которая приварена к обратной стороне корпуса изделия. Тем самым подвижная губка притягивается к неподвижной части. Их принцип действия очень похож на домкрат.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-tiskov-dlya-sverlilnogo-stanka-svoimi-rukami/

Тиски своими руками – подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками.

Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами.

В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

[attention type=red]
В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.
[/attention]

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Источник: http://azvolga.ru/samodelnye-tiski-iz-dereva/

Деревянные тиски для верстака своими руками

Деревянные тиски
Деревянные тиски

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Инструменты:

  • лучковая пила или угловая шлифовальная машина
  • дисковая пила или ножовка
  • дрель с долотчатым буром
  • зубило и молоток

Расходные материалы:

  • Сломанная П-образная струбцина
  • 8 см шурупы-саморезы
  • столярный клей
  • 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
  • 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки.

[attention type=red]
Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой.
[/attention]

Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола.

Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола.

Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

[attention type=green]
Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон.
[/attention]

Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу.

Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти.

А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

[attention type=green]
Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.
[/attention]

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта.

Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска.

Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

[attention type=yellow]
По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.
[/attention]

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша.

Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Я надеюсь, вам понравилась инструкция, и спасибо за внимание.

Плюсануть

Класснуть

Источник: http://handsclub.ru/derevyanny-e-tiski-dlya-verstaka-iz-staroj-strubtsiny/

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Деревянные тиски

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков.

Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения.

В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 –  взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Источник: https://metmastanki.ru/tiski-svoimi-rukami

Самодельные тиски из дерева

Деревянные тиски

Сделать удобные и качественные самодельные тиски довольно просто. Даже легче, чем заниматься вязанием. Они могут понадобиться в случаях, когда необходимо надежно зафиксировать деталь или изделие. Дополнительным преимуществом таких тисков является их низкая стоимость в изготовлении, так как не каждый человек может позволить себе приобрести серийную модель.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно любую деталь. А также они имеют большую массу и габариты. Тиски, собранные своими руками, можно сделать наиболее удобными для выполнения определенного вида работ. Это поможет увеличить эффективность труда и уменьшит затраты времени.

Любой мастер, который постоянно работает в своей мастерской, знает, что тяжело обойтись без такого инструмента как хорошие тиски. Такое зажимное устройство помогает выполнять разные операции с изделиями из древесины, пластика и металла.

Применение тисков может гарантировать эффективность и хорошую точность при выполнении различных видов работ. А также обеспечит безопасность человека. Когда нет возможности купить заводскую модель такого приспособления, то ее довольно просто сделать самостоятельно.

На эту операцию уйдет мало сил и времени.

Самодельные тиски принято разделять на такие виды:

Необходимые материалы

Самодельные тиски для сверлильного станка в домашних условиях изготовить довольно просто. Они не нуждаются в сложных расчетах и конструкторских разработках. В сети можно найти очень много качественных чертежей слесарных тисков. Очень простая, но качественная конструкция изготавливается при помощи железных труб или швеллера.

Для сборки слесарных тисков своими руками понадобятся такие материалы:

  1. Небольшая железная труба, которая будет служить внутренней подвижной деталью устройства;
  2. Железная труба меньшего размера, которая будет выполнять роль внешней неподвижной части;
  3. Большая гайка размером М16;
  4. Большой винт размером М16;
  5. Специальный вороток, через который вращение будет передаваться винту;
  6. Две металлические опоры, которые будут фиксировать на станине неподвижную часть;
  7. Два отрезка металлического прямоугольного профиля, которые будут служить губками тисков;
  8. Несколько стопорных гаек размера М16.

Слесарные тиски

Собирать такую самодельную конструкцию необходимо начать с того, что к краю торца металлической трубы большого размера, которая будет неподвижным узлом устройства, прикрепляют фланец при помощи ручного сварочного аппарата. В центр фланца нужно приварить гайку размером М16. Далее, к торцу железной трубы меньшего размера необходимо приварить еще один фланец и в него пропустить ходовой винт.

К краю винта нужно приварить еще одну гайку, которая будет фиксирующим элементом. Окончание винта, к которому закреплена гайка, нужно пропустить сквозь трубу малого диаметра, а потом вставить его в сквозное отверстие фланца. Стоит запомнить, что гайка обязана прикручиваться к фланцу изнутри.

На ходовой винт, который находится снаружи фланца, необходимо надеть шайбу и накрутить гайку. Далее, она надежно приваривается к винту. Еще одну шайбу стоит установить между поверхностью металлического фланца и гайкой. Это поможет снизить силу трения между ними. На этом этапе работ необходимо быть очень внимательным и не допустить ошибок.

[attention type=yellow]
После сборки подвижного узла приспособления нужно вставить его в металлическую трубу большего размера и закрутить другой конец винта в другой фланец. Для того чтобы присоединить вороток к винту, который немного выступает из трубы меньшего размера, стоит приварить к нему гайку или мушку. В ее сквозное отверстие и нужно пропустить вороток.
[/attention]

Хорошие зажимные губки для стуловых слесарных тисков стоит сделать из небольших прямоугольных труб. Их нужно закрепить к неподвижной и подвижной деталям устройства. Чтобы тиски были намного устойчивее, к низу неподвижной железной трубы необходимо приварить несколько опор. Их роль могут выполнять прямоугольные трубы и куски уголков.

Труба малого размера при вращении ходового винта тоже способна проворачиваться. Это делает применение подобной конструкции очень проблематичным. Чтобы этого избежать, сверху неподвижной трубы стоит проделать небольшую прорезь, а в подвижную часть закрутить фиксатор. Этот винт должен перемещаться в прорези, не допуская вращения малой трубы.

Столярный инструмент

Многим людям довольно часто приходится обрабатывать деревянные детали. Эта обработка обычно связана со сборкой разных конструкций из дерева или их ремонтом.

Делать такую работу, применяя заводские устройства с железными зажимными губками, очень неудобно. А также это может привести к повреждениям деревянного изделия, возникновениям трещин или вмятин.

По этой причине для деталей из дерева лучше применять самодельные тиски. Чтобы их собрать, не понадобится много времени и сил.

Чтобы собрать столярные тиски своими руками, нужно найти такие материалы:

  1. Небольшой корпус из прочного деревянного бруса, который будет неподвижной губкой;
  2. Деревянный брус для подвижной губки;
  3. Железные направляющие цилиндрической формы, по которым подвижная часть должна перемещаться;
  4. Металлический винт, который сможет обеспечивать движение подвижной губки;
  5. Прочный вороток, который будет передавать вращение винту.

Станина подобной крестовой конструкции, на которой закрепляются направляющие из металла, фиксируется на рабочей поверхности верстачного стола с помощью болтов или саморезов.

В подвижной губке тисков и в корпусе нужно просверлить три сквозных отверстия. Они необходимы для винта и двух металлических направляющих.

Эти сквозные отверстия стоит просверлить одновременно в обоих брусках, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга.

Далее, направляющие закрепляются в корпусе станочного изделия, а на них одевается подвижная губка. В центральное сквозное отверстие двух угловых брусков необходимо вставить ходовой винт, на который с задней части корпуса прикручивается гайка.

[attention type=red]
На другой конец винта, который выходит за переднюю часть подвижной части, нужно тоже навернуть и приварить стопорную гайку. Чтобы прикрепить к винту вороток, стоит просверлить в нем сквозное отверстие такого же диаметра.
[/attention]

Далее, к воротку приваривается еще одна гайка.

Работают такие столярные мини-тиски очень просто. Вращаясь, ходовой винт закручивается в металлическую гайку, которая приварена к обратной стороне корпуса изделия. Тем самым подвижная губка притягивается к неподвижной части. Их принцип действия очень похож на домкрат.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-tiskov-dlya-sverlilnogo-stanka-svoimi-rukami/

Тиски своими руками – подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками.

Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами.

В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

[attention type=red]
В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.
[/attention]

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Источник: http://azvolga.ru/samodelnye-tiski-iz-dereva/

Деревянные тиски для верстака своими руками

Деревянные тиски
Деревянные тиски

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Шаг 1: Инструменты и расходные материалы

Инструменты:

  • лучковая пила или угловая шлифовальная машина
  • дисковая пила или ножовка
  • дрель с долотчатым буром
  • зубило и молоток

Расходные материалы:

  • Сломанная П-образная струбцина
  • 8 см шурупы-саморезы
  • столярный клей
  • 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
  • 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки.

[attention type=red]
Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой.
[/attention]

Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола.

Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола.

Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

[attention type=green]
Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон.
[/attention]

Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу.

Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти.

А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

[attention type=green]
Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.
[/attention]

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта.

Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска.

Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

[attention type=yellow]
По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.
[/attention]

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша.

Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Я надеюсь, вам понравилась инструкция, и спасибо за внимание.

Плюсануть

Класснуть

Источник: http://handsclub.ru/derevyanny-e-tiski-dlya-verstaka-iz-staroj-strubtsiny/

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Деревянные тиски

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков.

Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения.

В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 –  взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Источник: https://metmastanki.ru/tiski-svoimi-rukami

Самодельные тиски из дерева

Деревянные тиски

Сделать удобные и качественные самодельные тиски довольно просто. Даже легче, чем заниматься вязанием. Они могут понадобиться в случаях, когда необходимо надежно зафиксировать деталь или изделие. Дополнительным преимуществом таких тисков является их низкая стоимость в изготовлении, так как не каждый человек может позволить себе приобрести серийную модель.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно любую деталь. А также они имеют большую массу и габариты. Тиски, собранные своими руками, можно сделать наиболее удобными для выполнения определенного вида работ. Это поможет увеличить эффективность труда и уменьшит затраты времени.

Любой мастер, который постоянно работает в своей мастерской, знает, что тяжело обойтись без такого инструмента как хорошие тиски. Такое зажимное устройство помогает выполнять разные операции с изделиями из древесины, пластика и металла.

Применение тисков может гарантировать эффективность и хорошую точность при выполнении различных видов работ. А также обеспечит безопасность человека. Когда нет возможности купить заводскую модель такого приспособления, то ее довольно просто сделать самостоятельно.

На эту операцию уйдет мало сил и времени.

Самодельные тиски принято разделять на такие виды:

Необходимые материалы

Самодельные тиски для сверлильного станка в домашних условиях изготовить довольно просто. Они не нуждаются в сложных расчетах и конструкторских разработках. В сети можно найти очень много качественных чертежей слесарных тисков. Очень простая, но качественная конструкция изготавливается при помощи железных труб или швеллера.

Для сборки слесарных тисков своими руками понадобятся такие материалы:

  1. Небольшая железная труба, которая будет служить внутренней подвижной деталью устройства;
  2. Железная труба меньшего размера, которая будет выполнять роль внешней неподвижной части;
  3. Большая гайка размером М16;
  4. Большой винт размером М16;
  5. Специальный вороток, через который вращение будет передаваться винту;
  6. Две металлические опоры, которые будут фиксировать на станине неподвижную часть;
  7. Два отрезка металлического прямоугольного профиля, которые будут служить губками тисков;
  8. Несколько стопорных гаек размера М16.

Слесарные тиски

Собирать такую самодельную конструкцию необходимо начать с того, что к краю торца металлической трубы большого размера, которая будет неподвижным узлом устройства, прикрепляют фланец при помощи ручного сварочного аппарата. В центр фланца нужно приварить гайку размером М16. Далее, к торцу железной трубы меньшего размера необходимо приварить еще один фланец и в него пропустить ходовой винт.

К краю винта нужно приварить еще одну гайку, которая будет фиксирующим элементом. Окончание винта, к которому закреплена гайка, нужно пропустить сквозь трубу малого диаметра, а потом вставить его в сквозное отверстие фланца. Стоит запомнить, что гайка обязана прикручиваться к фланцу изнутри.

На ходовой винт, который находится снаружи фланца, необходимо надеть шайбу и накрутить гайку. Далее, она надежно приваривается к винту. Еще одну шайбу стоит установить между поверхностью металлического фланца и гайкой. Это поможет снизить силу трения между ними. На этом этапе работ необходимо быть очень внимательным и не допустить ошибок.

[attention type=yellow]
После сборки подвижного узла приспособления нужно вставить его в металлическую трубу большего размера и закрутить другой конец винта в другой фланец. Для того чтобы присоединить вороток к винту, который немного выступает из трубы меньшего размера, стоит приварить к нему гайку или мушку. В ее сквозное отверстие и нужно пропустить вороток.
[/attention]

Хорошие зажимные губки для стуловых слесарных тисков стоит сделать из небольших прямоугольных труб. Их нужно закрепить к неподвижной и подвижной деталям устройства. Чтобы тиски были намного устойчивее, к низу неподвижной железной трубы необходимо приварить несколько опор. Их роль могут выполнять прямоугольные трубы и куски уголков.

Труба малого размера при вращении ходового винта тоже способна проворачиваться. Это делает применение подобной конструкции очень проблематичным. Чтобы этого избежать, сверху неподвижной трубы стоит проделать небольшую прорезь, а в подвижную часть закрутить фиксатор. Этот винт должен перемещаться в прорези, не допуская вращения малой трубы.

Столярный инструмент

Многим людям довольно часто приходится обрабатывать деревянные детали. Эта обработка обычно связана со сборкой разных конструкций из дерева или их ремонтом.

Делать такую работу, применяя заводские устройства с железными зажимными губками, очень неудобно. А также это может привести к повреждениям деревянного изделия, возникновениям трещин или вмятин.

По этой причине для деталей из дерева лучше применять самодельные тиски. Чтобы их собрать, не понадобится много времени и сил.

Чтобы собрать столярные тиски своими руками, нужно найти такие материалы:

  1. Небольшой корпус из прочного деревянного бруса, который будет неподвижной губкой;
  2. Деревянный брус для подвижной губки;
  3. Железные направляющие цилиндрической формы, по которым подвижная часть должна перемещаться;
  4. Металлический винт, который сможет обеспечивать движение подвижной губки;
  5. Прочный вороток, который будет передавать вращение винту.

Станина подобной крестовой конструкции, на которой закрепляются направляющие из металла, фиксируется на рабочей поверхности верстачного стола с помощью болтов или саморезов.

В подвижной губке тисков и в корпусе нужно просверлить три сквозных отверстия. Они необходимы для винта и двух металлических направляющих.

Эти сквозные отверстия стоит просверлить одновременно в обоих брусках, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга.

Далее, направляющие закрепляются в корпусе станочного изделия, а на них одевается подвижная губка. В центральное сквозное отверстие двух угловых брусков необходимо вставить ходовой винт, на который с задней части корпуса прикручивается гайка.

[attention type=red]
На другой конец винта, который выходит за переднюю часть подвижной части, нужно тоже навернуть и приварить стопорную гайку. Чтобы прикрепить к винту вороток, стоит просверлить в нем сквозное отверстие такого же диаметра.
[/attention]

Далее, к воротку приваривается еще одна гайка.

Работают такие столярные мини-тиски очень просто. Вращаясь, ходовой винт закручивается в металлическую гайку, которая приварена к обратной стороне корпуса изделия. Тем самым подвижная губка притягивается к неподвижной части. Их принцип действия очень похож на домкрат.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-tiskov-dlya-sverlilnogo-stanka-svoimi-rukami/

Тиски своими руками – подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками.

Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами.

В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

[attention type=red]
В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.
[/attention]

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Источник: http://azvolga.ru/samodelnye-tiski-iz-dereva/

Деревянные тиски для верстака своими руками

Деревянные тиски
Деревянные тиски

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Шаг 1: Инструменты и расходные материалы

Инструменты:

  • лучковая пила или угловая шлифовальная машина
  • дисковая пила или ножовка
  • дрель с долотчатым буром
  • зубило и молоток

Расходные материалы:

  • Сломанная П-образная струбцина
  • 8 см шурупы-саморезы
  • столярный клей
  • 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
  • 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки.

[attention type=red]
Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой.
[/attention]

Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола.

Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола.

Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

[attention type=green]
Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон.
[/attention]

Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу.

Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти.

А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

[attention type=green]
Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.
[/attention]

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта.

Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска.

Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

[attention type=yellow]
По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.
[/attention]

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша.

Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Я надеюсь, вам понравилась инструкция, и спасибо за внимание.

Плюсануть

Класснуть

Источник: http://handsclub.ru/derevyanny-e-tiski-dlya-verstaka-iz-staroj-strubtsiny/

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Деревянные тиски

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков.

Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения.

В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
Предварительная сборка направляющих узлов.
Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 –  взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
Подвижная губка опирается на металлическую опору.
Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
Брусок размещается на столе, а потом размечают.
Брусок строгается.
Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
Неподвижная часть вытачивается отдельно.
На токарном станке вытачивается рабочий винт.
Нарезается прямоугольная резьба.
На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.
Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Используются бруски из яблони.
Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
Остается собрать элементы на опорной доске.
Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
Производится примерка используемых деталей на пластине.
Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
Производится примерка гайки по месту.
Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.
Сварка выполняется сверху.
Затем проваривается и обратная сторона.
Зашлифовывается поверхность всех деталей.
В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.
Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
Выполняется разметка.
Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
Готовые детали после разборки и промывки.
Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.
Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
На них пропиливается насечка.
Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
К этой пластине крепят подвижную губку.
Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Источник: https://metmastanki.ru/tiski-svoimi-rukami

Самодельные тиски из дерева

Деревянные тиски

Сделать удобные и качественные самодельные тиски довольно просто. Даже легче, чем заниматься вязанием. Они могут понадобиться в случаях, когда необходимо надежно зафиксировать деталь или изделие. Дополнительным преимуществом таких тисков является их низкая стоимость в изготовлении, так как не каждый человек может позволить себе приобрести серийную модель.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно любую деталь. А также они имеют большую массу и габариты. Тиски, собранные своими руками, можно сделать наиболее удобными для выполнения определенного вида работ. Это поможет увеличить эффективность труда и уменьшит затраты времени.

Любой мастер, который постоянно работает в своей мастерской, знает, что тяжело обойтись без такого инструмента как хорошие тиски. Такое зажимное устройство помогает выполнять разные операции с изделиями из древесины, пластика и металла.

Применение тисков может гарантировать эффективность и хорошую точность при выполнении различных видов работ. А также обеспечит безопасность человека. Когда нет возможности купить заводскую модель такого приспособления, то ее довольно просто сделать самостоятельно.

На эту операцию уйдет мало сил и времени.

Самодельные тиски принято разделять на такие виды:

Необходимые материалы

Самодельные тиски для сверлильного станка в домашних условиях изготовить довольно просто. Они не нуждаются в сложных расчетах и конструкторских разработках. В сети можно найти очень много качественных чертежей слесарных тисков. Очень простая, но качественная конструкция изготавливается при помощи железных труб или швеллера.

Для сборки слесарных тисков своими руками понадобятся такие материалы:

  1. Небольшая железная труба, которая будет служить внутренней подвижной деталью устройства;
  2. Железная труба меньшего размера, которая будет выполнять роль внешней неподвижной части;
  3. Большая гайка размером М16;
  4. Большой винт размером М16;
  5. Специальный вороток, через который вращение будет передаваться винту;
  6. Две металлические опоры, которые будут фиксировать на станине неподвижную часть;
  7. Два отрезка металлического прямоугольного профиля, которые будут служить губками тисков;
  8. Несколько стопорных гаек размера М16.

Слесарные тиски

Собирать такую самодельную конструкцию необходимо начать с того, что к краю торца металлической трубы большого размера, которая будет неподвижным узлом устройства, прикрепляют фланец при помощи ручного сварочного аппарата. В центр фланца нужно приварить гайку размером М16. Далее, к торцу железной трубы меньшего размера необходимо приварить еще один фланец и в него пропустить ходовой винт.

К краю винта нужно приварить еще одну гайку, которая будет фиксирующим элементом. Окончание винта, к которому закреплена гайка, нужно пропустить сквозь трубу малого диаметра, а потом вставить его в сквозное отверстие фланца. Стоит запомнить, что гайка обязана прикручиваться к фланцу изнутри.

На ходовой винт, который находится снаружи фланца, необходимо надеть шайбу и накрутить гайку. Далее, она надежно приваривается к винту. Еще одну шайбу стоит установить между поверхностью металлического фланца и гайкой. Это поможет снизить силу трения между ними. На этом этапе работ необходимо быть очень внимательным и не допустить ошибок.

[attention type=yellow]
После сборки подвижного узла приспособления нужно вставить его в металлическую трубу большего размера и закрутить другой конец винта в другой фланец. Для того чтобы присоединить вороток к винту, который немного выступает из трубы меньшего размера, стоит приварить к нему гайку или мушку. В ее сквозное отверстие и нужно пропустить вороток.
[/attention]

Хорошие зажимные губки для стуловых слесарных тисков стоит сделать из небольших прямоугольных труб. Их нужно закрепить к неподвижной и подвижной деталям устройства. Чтобы тиски были намного устойчивее, к низу неподвижной железной трубы необходимо приварить несколько опор. Их роль могут выполнять прямоугольные трубы и куски уголков.

Труба малого размера при вращении ходового винта тоже способна проворачиваться. Это делает применение подобной конструкции очень проблематичным. Чтобы этого избежать, сверху неподвижной трубы стоит проделать небольшую прорезь, а в подвижную часть закрутить фиксатор. Этот винт должен перемещаться в прорези, не допуская вращения малой трубы.

Столярный инструмент

Многим людям довольно часто приходится обрабатывать деревянные детали. Эта обработка обычно связана со сборкой разных конструкций из дерева или их ремонтом.

Делать такую работу, применяя заводские устройства с железными зажимными губками, очень неудобно. А также это может привести к повреждениям деревянного изделия, возникновениям трещин или вмятин.

По этой причине для деталей из дерева лучше применять самодельные тиски. Чтобы их собрать, не понадобится много времени и сил.

Чтобы собрать столярные тиски своими руками, нужно найти такие материалы:

  1. Небольшой корпус из прочного деревянного бруса, который будет неподвижной губкой;
  2. Деревянный брус для подвижной губки;
  3. Железные направляющие цилиндрической формы, по которым подвижная часть должна перемещаться;
  4. Металлический винт, который сможет обеспечивать движение подвижной губки;
  5. Прочный вороток, который будет передавать вращение винту.

Станина подобной крестовой конструкции, на которой закрепляются направляющие из металла, фиксируется на рабочей поверхности верстачного стола с помощью болтов или саморезов.

В подвижной губке тисков и в корпусе нужно просверлить три сквозных отверстия. Они необходимы для винта и двух металлических направляющих.

Эти сквозные отверстия стоит просверлить одновременно в обоих брусках, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга.

Далее, направляющие закрепляются в корпусе станочного изделия, а на них одевается подвижная губка. В центральное сквозное отверстие двух угловых брусков необходимо вставить ходовой винт, на который с задней части корпуса прикручивается гайка.

[attention type=red]
На другой конец винта, который выходит за переднюю часть подвижной части, нужно тоже навернуть и приварить стопорную гайку. Чтобы прикрепить к винту вороток, стоит просверлить в нем сквозное отверстие такого же диаметра.
[/attention]

Далее, к воротку приваривается еще одна гайка.

Работают такие столярные мини-тиски очень просто. Вращаясь, ходовой винт закручивается в металлическую гайку, которая приварена к обратной стороне корпуса изделия. Тем самым подвижная губка притягивается к неподвижной части. Их принцип действия очень похож на домкрат.

Источник: https://ObInstrumentah.info/izgotovlenie-tiskov-dlya-sverlilnogo-stanka-svoimi-rukami/

Тиски своими руками – подробная инструкция с фото

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками.

Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

  • губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
  • основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами.

В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

[attention type=red]
В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.
[/attention]

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

Как сделать тиски слесарные своими руками

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

  • губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
  • основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
  • направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
  • ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
  • крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

Источник: http://azvolga.ru/samodelnye-tiski-iz-dereva/

Источник: https://homius.ru/tiski-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.